Культура молодежи и мода 1960-1970 годов
1960-е и 1970-е годы стали периодом революционных изменений в культуре и моде, особенно в контексте молодежи. Молодежная культура эпохи стала сильным движущим фактором, влияющим на модные тенденции и стиль.
В 1960-е годы молодежь выступила против традиционных общественных норм и ценностей. Возникли новые движения и подходы, такие как хиппи, модс, панки и фрики, каждое со своим уникальным стилем и идеологией. Хиппи-движение выражало миролюбие, свободу и протест против войны и потребительского общества. Их стиль отличался яркими цветами, психоделическими узорами, натуральными тканями и свободными силуэтами.
Мода 1960-х
В то время, как хиппи отдавали предпочтение свободным и непринужденным стилям, в конце 1960-х годов возникла модс-культура, характеризующаяся минималистическим стилем и утонченностью. Молодежь, исповедующая модс, предпочитала классические платья, смокинги, узкие брюки и сдержанные цвета. Этот стиль выражал уверенность, элегантность и культуру городской молодежи.
В 1970-е годы мода претерпела дальнейшее изменение с появлением панков и диско-культуры. Панки выражали протест и бунт против установленных порядков, их стиль отличался агрессивностью, разрушением и экспериментами с одеждой и аксессуарами. Диско-культура, с другой стороны, пропагандировала развлечение, танцы и яркий стиль. Гламурные наряды, блестки, платья-тубы и высокие платформы стали характерными чертами диско-моды.
Мода 1960-х и 1970-х годов была выражением свободы, протеста и самовыражения. Молодежь принимали активное участие в создании своего собственного стиля, используя моду как выражение своей идентичности и принадлежности к определенной культуре или движению. Эти два десятилетия стали плацдармом для экспериментов с модой, стилем и самовыражением.
Одна из ключевых особенностей моды 1960-х и 1970-х годов была особое внимание к индивидуальности и самовыражению через одежду. Молодежь создавала свои собственные модные комбинации, пренебрегая стандартными правилами и нормами
Вместо того, чтобы следовать традиционным ожиданиям, они использовали моду как средство выражения своего уникального стиля и идентичности.
Музыка, кино и искусство также играли важную роль в формировании модных тенденций того времени. Рок-н-ролл, психоделическая музыка и фильмы, такие как «Шоу Роллинг Стоунз» и «Заводной апельсин», вдохновляли молодежь и влияли на их стиль. Звезды рок-музыки, такие как Джими Хендрикс, Дэвид Боуи и Джанис Джоплин, стали модными иконами и влияли на моду своим уникальным стилем и образами.
Кроме того, мода 1960-х и 1970-х годов отражала социальные и политические перемены, происходившие в обществе. Это было время активных движений за гражданские права, феминизма и протеста против войны. Молодежь использовала моду, чтобы выразить свою поддержку этих движений и свои политические убеждения. Одежда и аксессуары стали символами протеста, свободы и равенства.
Мода 1960-х и 1970-х годов оказала глубокое влияние на современную моду и стиль. Ее наследие можно увидеть в современных трендах, дизайне и самовыражении молодежи. Модные элементы тех десятилетий, такие как мини-юбки, психоделические узоры, джинсовые куртки, платья-тубы и платформы, до сих пор популярны и используются дизайнерами в современных коллекциях.
Мода 1970-х
В целом, мода 1960-х и 1970-х годов представляет собой важную эпоху в истории моды, отражающую дух времени и культурные перемены. Эта эпоха принесла в моду новый подход к стилю, акцентирующий индивидуальность, свободу и самовыражение. Она также стала сильным движущим фактором в социальных и политических переменах, способствуя принятию новых норм и ценностей.
Валентино Гаравани
Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.
Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».
У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.
Роберто Кавалли
Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».
Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.
И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.
Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».
Поскольку вы здесь…
… у нас есть небольшая просьба. Портал «Матроны» активно развивается, наша аудитория растет,
но нам не хватает средств для работы редакции. Многие темы, которые нам хотелось бы поднять и которые
интересны вам, нашим читателям, остаются неосвещенными из-за финансовых ограничений.
В отличие от многих СМИ, мы сознательно не делаем платную подписку, потому что хотим,
чтобы наши материалы были доступны всем желающим.
Но. Матроны — это ежедневные статьи, колонки и интервью, переводы лучших англоязычных статей о семье
и воспитании, это редакторы, хостинг и серверы. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.
Например, 50 рублей в месяц — это много или мало? Чашка кофе?
Для семейного бюджета — немного. Для Матрон — много.
Если каждый, кто читает Матроны, поддержит нас 50 рублями в месяц,
то сделает огромный вклад в возможность развития издания и появления новых актуальных
и интересных материалов о жизни женщины в современном мире, семье, воспитании детей,
творческой самореализации и духовных смыслах.
«Реальная цена моды», 2015
Режиссер Эндрю Морган провел свое независимое расследование и снял интересное, а главное, полезное документальное кино, приоткрывающее завесу многочисленных тайн модной индустрии. В своем фильме Эндрю попытается ответить на животрепещущий вопрос: «Какова цена стиля и моды?». В поисках ответа режиссер побывал на известных подиумах мировых столиц, на бедных заводах в странах третьего мира, где работники занимаются пошивом одежды в практически нечеловеческих условиях
Эндрю привлек внимание общественности своим провокационным расследованием, поговорил с дизайнерами, а также теми, кто действительно создает Prêt-a-Porter. Фильм вызвал эффект разорвавшейся бомбы, а многие его участники понесли серьезные репутационные потери
Эльза Скиапарелли
Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр.
Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.
Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки
Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss
Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре. Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое.
Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре
Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало
Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона).
Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.
Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.
Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно.
Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.
«Кьяра Ферраньи: неопубликованное», 2019
Кьяра Ферраньи — популярный блогер, предприниматель и инфлюенсер, решившая в 2019 году выпустить автобиографический документальный фильм. Он был приурочен к десятилетию ее блога о моде и стиле жизни The Blonde Salad. На сегодняшний момент у Кьяры 22 миллиона подписчиков, она стала первым блогером, которого поместили на обложку журнала Vogue. Ферраньи — это про истинный успех, пожалуй, с нее и началась эра блогеров. В фильме вы увидите, как Кьяра покорила fashion-индустрию: здесь будут ее детские видео из семейного архива, хроника модных показов, примеры постов из популярного блога, ответы на многие интересующие ее поклонников вопросы. Премьера фильма состоялась в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
Люди, которые прославили бренд
Многие прославленные модельеры пошли по стопам Диора и возглавляли его модный дом.
Сначала появился 21-летний Ив Сен-Лоран. Его ранние дизайнерские проекты были настолько поразительно похожи на работы прославленного предшественника, что, когда он отправил их во французский журнал Elle, редактор подумал, что так шутит Диор.
Следующим был Марк Боан – он занимал пост руководителя до 1989 года.
Итальянец Джанфранко Ферре стал первым не французским художественным руководителем модного дома. Модельер возглавлял его до 1996 года. После ему на смену пришел британец Джон Гальяно.
В 2011 году Гальяно сменил Раф Симонс, а в июле 2016 года Мария Грация Кьюри стала первая женщиной на должности креативного директора модного дома Диор.
Эльза Скиапарелли
Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.
Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки
Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре
Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.
Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.
Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.
Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.
Оливье Рустен и Ким Кардашьян
Стиль Кардашьян и её образ сильной женщины идеально совпадает с творческими замыслами Оливье Рустена
Смелый стиль Ким Кардашьян, прозванной идеальной моделью для «Бальма» (Balmain), отлично сочетается с творческими идеями молодого дизайнера Оливье Рустена. Кутюрье признался, что ему нравится создавать наряды для «разных форм, разных девушек, разных личностей и разных историй». Помимо этого, Рустен явно тяготеет к образу сильной женщины. Кардашьян обладает этим необходимым набором качеств, посему судьба и свела её с Оливье.
С тех пор, как Рустен был назначен главным дизайнером компании «Бальма» в 2011 году, он буквально окружен селебрити и уже обрёл верных поклонников в лицах Рианны, Роузи Хантингтон-Уайтли и Кендалл Дженнер. Возможно, именно это и позволяет ему сохранять своё положение в звёздном обществе, и в поддержке знаменитостей он обрёл признание и подтверждение своих талантов, что стимулирует его креативный процесс. Что бы это ни было, сильные женщины, несомненно, вдохновляют Рустена.
Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер не только вдохновляют Рустена, но и являются поклонницами его творчества
«Мода стала забывать о женщинах, и вместо этого сосредотачивается на нарядах. Для меня это не имеет смысла. Ведь в мире моды главным моментом был тот, когда моделями стали звёзды» — признаётся Рустен. На его творчество также оказали огромное влияние известные дизайнеры, которые в своих работах вдохновлялись сильными и независимыми женщинами: Диор, Пуаре, Баленсиага и подобные.
Вдохновлённый образом Ким, Рустен заявляет: «Я выбираю по-настоящему современных и отличных от других девушек в качестве своих муз – они идут в ногу со временем и являются частью этого нового мира. Например, Ким Кардашьян – моя подруга и женщина, которую люблю и восхищаюсь ей по различным причинам».
Кардашьян, конечно, совсем не похожа на Одри Хепбёрн, но это только воодушевляет дизайнера и отлично соответствует стилю его работы.
«Секреты Лагерфельда» (2007)
реж. Родольф Маркони
Карла Лагерфельда не стало почти три года назад, а разговоры о нём не утихают до сих пор. Кто-то досадно вздыхает, разглядывая новые коллекции Chanel, а кто-то продолжает задаваться вопросами о том, что суровый дизайнер скрывал за своими тёмными очками, в чём заключался секрет его работоспособности и как выглядел его день.
Приоткрыть завесу тайны в 2007 году постарался режиссер Рудольф Маркони. В «Секретах Лагерфельда» кайзер мира моды рассказывает о своём взрослении в Германии и начале карьеры, уклончиво отвечает на вопросы о личной жизни, а также приглашает зрителей заглянуть в его парижскую квартиру и за кулисы шоу.
Кристиан Диор
Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.
По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.
Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.
Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».
Рик Оуэнс и Джера Дирк
Дир обладал отличными физическими данными для своей профессии, и Оуэнс очень ценил в нём это
Обычно музы призваны вдохновлять людей на созидание, но иногда случается так, что они переходят запретную грань и могут обернуться разрушительной силой. Именно это случилось с дизайнером Риком Оуэнсом на неделе Высокой Моды в Париже в нынешнем году. В роли той самой сокрушительной стихии оказался один из молодых мужчин, вдохновлявший Оуэнса (и по некоторым сведениям, самый важный его вдохновитель), Джера Дирк, решивший продемонстрировать свои довольно странные политические взгляды на ситуацию в мире.
Шагая по подиуму, Дирк развернул самодельный баннер с надписью «Пожалуйста, убейте Ангелу Мерель. Нет». Было ли это эдаким тонким наблюдением о банковском кризисе в Еврозоне, или неудачной саморекламой – неизвестно, однако же, эта выходка украла у шоу Оуэнса заголовки всех статей, чем сам дизайнер, мягко говоря, оказался недоволен, (очевидцы утверждают, что Оуэнс ударил Дирка по лицу, как только тот сошёл с подиума!).
По некоторым утверждениям, Дирк был главным вдохновителем Оуэнса до печально известного случая на подиуме
Этот случай — идеальный пример того, как действия музы могут оказаться губительными для творца. Оуэнс испытывал большую симпатию к Дирку, считая его интересной личностью и отмечая хорошие физические данные, но когда приходиться иметь дело с независимыми и отчаянными людьми (глава компании «AM Casting», Ангус Мунро, например, признавался, что Дирк – человек со своими «демонами» внутри), то могут произойти совершенно непредсказуемые вещи.
После выступления Дирк был исключён из близкого окружения Оуэнса, выгнан из модельного агентства, а кутюрье, как сообщили участники событий, в результате такого фиаско был горько разочарован.