Банкротства
К сожалению, в 2020 году не обошлось и без плохих новостей: о финансовых проблемах и банкротстве объявили Brooks Brothers, Ted Baker, J. Crew, Sies Marjan, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Lord & Taylor и многие другие марки и крупные универмаги. Так же о закрытии всех бутиков в России сообщил французский бренд класса люкс Longchamp, специализирующийся на создании сумок и аксессуаров из кожи. «Несмотря на высокий̆ уровень качества наших бутиков, профессионализм команды продаж и внушительные инвестиции в рекламу, нам не удалось добиться конкурентоспособности и устойчивых экономических позиций», – говорится на официальном сайте Longchamp.
“Our ‘fashion system’ is completely obsolete”
She goes on to say “I love fashion, yet I could not have not written
this text entitled ‘Anti-fashion.’ This professional manifesto finds
that fashion has undergone a radical change rendering the current
‘fashion system’ completely obsolete.” This starts with education.
“Fashion schools and colleges continue to teach young students to
become catwalk designers, divas. They keep on being led to believe
that what awaits them is a life of fame outside of the rules. In other
words schools are continuing to teach the principle of unsociable
individuality to young people whose environment, in these days of
social networks, is based on sharing and creating together. In
reality, training in fashion has gone out of fashion.»
12 ноября
Продажи и PR
18:00–19:00
Polina
Как выстраивать работу дизайнера и селебрити
Как правильно идентифицировать ДНК своего бренда и связать его с личным брендом артиста
Какие плюсы взаимодействия дизайнера и звезды
Что важно учитывать при совместной работе каждой стороне
Как найти амбассадора вашего бренда
19:00–20:00
Павел Осовцов
Как перестать рассылать пресс-релизы и встроить PR-оружие в ваш бренд
Почему PR-стратегию важно продумать на берегу — до вывода продукта на рынок
Топ-7 основных инструментов продвижения бренда
Какие ошибки в PR совершают на старте 80% дизайнеров
20:00–21:00
Екатерина Исакова
Как выбирать путь от сердца и создать успешный коммерческий бренд
- План развития бренда после получения новой профессии дизайнера одежды
- Принципы работы молодого бренда с офлайн-пространством и Wildberries
- Как открыть шоу-рум в Москве с нуля и начать зарабатывать
- Как выстраивать продажи: лайфхаки и подводные камни для начинающих дизайнеров
21:00–22:00
Наталья Филатова-Киетине
Как работает PR в мире fashion
- Что такое PR и почему информационное поле о вас никогда не бывает пустым
- Как разработать маршрутный лист продвижения своего бренда
- Чек-лист формальных признаков, по которым принимают решение о покупке
- Как работает PR-стратегия на примере отношений марки Burberry
The Yellow Bar
Giovanni De Sandre
The bar is open! Tired of crowded restaurants and loud lounges, a new generation is staying home to entertain and enjoy life to the fullest. Therefore, the bar as a space, a piece of furniture or simply represented as a tray, becomes a new way to appreciate friendship, and enjoy delightful sips of whisky and cognac. With a slice of lemon or topped off with a dash of champagne, we will witness this mellow yellow trend go bananas. With a wink to the past, the nectar hues continue their comeback, seducing people with smaller tumblers and Nordic glassware. The bar could become a place of warm welcome, where ochre velvets and amber silks embrace warm wood and brass, and where an array of yellow radiates lively energy. The food is yellow and so, too, is the dress code, introducing beaded and fringed fashions reminiscent of the other roaring Twenties.
The Rug Company
Line Klein
This article appeared in ELLE Decoration April 2020
Like this article? Sign up to our newsletter to get more articles like this delivered straight to your inbox.
The Concrete Kitchen
Piet-Albert Goethals
The industrial design kitchen grows ever more urban with the confirmation of concrete as its boisterous building matter, delivering a robust and constructed style to ever-larger spaces that are still called kitchens. Used for all surfaces, from walls to ceilings, it makes the room look almost like a bunker. With a strong Brutalist aesthetic, architecture gets sharp and counters become oversized, combining medium-dark wood with medium-dark metals.The look is heroic and masculine, with a need for chunky foods and chubby plates as well as hearty industrial utensils and heavier cooking pans. Concrete countertops are rustic, irregular and very lively, while accent metal is forged and wood turned by hand. In an organic language, rough ceramics complement this barren cityscape. Mugs replace cups, bowls replace plates and heavier pans are allowed at table. Hands knead dough, soups are crushed and mash is smashed. Food itself looks architectural when displayed on slabs cut from sturdy stones.
Mads Mogensen
Ben Anders
Сделки в индустрии моды
Пристальное внимание в этом году было приковано к концерну LVMH, который вел продолжительные переговоры о приобретении бренда Tiffany & Co. Из-за пандемии и экономического кризиса сделка несколько раз оказывалась под угрозой, но в итоге компании договорились установить цену за акцию в районе 130–134 долларов и запланировали слияние на начало 2021-го
Также осенью стало известно о договоренности, которую заключили Armani и крупнейший онлайн-ретейлер Yoox Net-a-Porter. Сделка, рассчитанная на пять лет, позволит модному дому расширить свое присутствие на рынке онлайн-продаж без ущерба для офлайн-бутиков.
Новую жизнь бренду Sonia Rykiel дала сделка с основателями онлайн-ретейлера Showroomprive Эриком и Микаэлем Даяны, которые считают, что в современном мире искать новых клиентов эффективнее всего в онлайне, поэтому планируют активно развивать соцсети бренда и делать ставку на доступные цены несмотря на то, что марка по-прежнему будет позиционировать себя как люксовая.
Будут ли бренды способствовать осознанности потребления?
Существует два лагеря в fashion-индустрии: компании, которых заботит вопрос экологии, и те, кому они безразличны. Всем известно, что переработка одежды уменьшает вред окружающей среде, в то время как сжигание приводит к образованию огромного углеродного следа.
И тем не менее не все потребители понимают бренды в вопросах устойчивого развития. К примеру, это касается использования натуральных материалов, в частности, кожи.
Неделя моды в Париже, 2019
Пока бренд Nanushka производит рубашки из веганской кожи, удовлетворяя потребности модных редакторов и дизайнеров, другие, менее сознательные компании, продолжают работать с натуральными материалами.
Если сравнивать пищевую индустрию с производством одежды, в первом случае все более понятно: существуют четкие правовые рамки по выращиванию продуктов и использованию ингредиентов. С 1980-го по 2000-й были введены технические регламенты, которые разграничили понятия при определении наименования продукта, а также введена в действие маркировка.
Нечто подобное (касательно использования химикатов и иные условия) следует постепенно внедрять при производстве одежды. Маркировка поможет сознательным потребителям быстро отличать более экологичные бренды. Появится ли обязанность у компаний честно указывать способ обработки материала — вопрос времени.
The Pink Parlour
Ben AndersC
Over the past two decades, this baby hue has flittered across men’s polo shirts, girls’ bicycles, women’s puffer jackets or children’s backpacks. Now that pink has virtually penetrated all markets and given colour to all objects, it continues to invade interiors, spreading its seductive aura. First used like make-up, adding blushes of pink here and there, now we see the colour take over walls, floors, paints and paper, to immerse people in a rosy environment that exceeds all expectations. The sense of wellbeing and happiness this hue communicates must be the reason for its success. The small upholstered chairs, the lower tables, the glass lampshades and the plush carpets make the parlour a place for reading and writing, and for serious thinking. It is here that the fertility of pink colouring will influence the work at hand.
Lorenzo Pennati
Nobilis
“A world with no interest in textiles”
The forecaster emphasises that “for the first time in its history
fashion, supposedly ahead of the times, it is unable to react to the
period.” Students are being taught to become little Karls, to create
clothes, bags, all sorts of accessories for others, to arrange the
show, brochures, communications and photography – all in three years.
And during these three years, little time ends up being dedicated to
clothes, which are just one element among many.”
The situation of the studios, sacrificed on the altar of
globalisation, makes it even more difficult to teach techniques: “this
now leads to fashion designers being trained who are not familiar with
fabric, who do not know how textiles work or how fibres react. Soon we
will only know poplin and the jersey for the rest of our lives. It’s
terrifying.” Hence the interest, in passing, in offering her clients a
new course of studies allowing a better understanding of the
mechanisms inherent to the season’s fabrics.
The press also receives a dressing down with scathing remarks about
the lack of general education of fashion editors: “We have seen, for
example, in major magazines such as Vogue or Marie-Claire triumphant
announcements rejoicing in the return of prints. Do your homework
madam editors and stop talking about prints when what is meant is
actually jacquard.”
The rest of the manifesto is in the same vein: public opinion needs to
be made aware of the fact that cheaper clothes (ludicrously, now
copying the luxury brands) manufactured in countries where the
workforce is exploited have blood on their hands; the resulting loss
of interest in local know-how, the irresponsible attitude of the media
in advocating never wearing the same outfit twice as a panacea; the
fact that designers are pushed by marketing to henceforth regard
clothing as just an accessory to other accessories such as bags and
shoes.
“When you add them up there are no longer any creators really creating
fashion. To put it simply, this is because marketing has killed the
fashion industry by over-exploiting it, by subjecting designers to
unbelievable stress (they have to do everything) and where their
originality is sacrificed in the constant quest for the slogan, by
saturating the market with products made to create nice images
designed to be ‘liked’ (in order to sell perfume) to the detriment of
clothes made to be worn.»
And where are the consumers in all this? Lidewij Edelkoort has the
feeling that the younger generations will no longer feel the need to
own a whole expanding wardrobe of their own. She gives the example of
young Chinese clients who cannot afford to buy the dream item such as
the Little Black Dress and opt without hesitation to buy one between
them. And extolling the virtues of projects that in themselves are
slightly insane, such as the ‘habibliothèque’ in Paris that offers the
possibility (while at the same time fighting against fast fashion) of
hiring designer labels at an affordable price.
Conclusion: “Clothes will be the answer to the unsettling of the
fashion system. Analysing and conceptualising a trend will only be of
interest if undertaken from an anthropological and humanist point of
view, and if we go back to the basics of ‘couture’ with its genuine
interest in the fabric and the ‘way’ that we examined them before the
invention of prêt-à-porter clothing. This is why my presentation this
evening, and those to come, will no longer talk about fashion – a
concept that no longer has a raison d’être in this day and age.
Original by Hervé Dewintre, FashionUnited’s correspondent in Paris.
“Our ‘fashion system’ is completely obsolete”
She goes on to say “I love fashion, yet I could not have not written
this text entitled ‘Anti-fashion.’ This professional manifesto finds
that fashion has undergone a radical change rendering the current
‘fashion system’ completely obsolete.” This starts with education.
“Fashion schools and colleges continue to teach young students to
become catwalk designers, divas. They keep on being led to believe
that what awaits them is a life of fame outside of the rules. In other
words schools are continuing to teach the principle of unsociable
individuality to young people whose environment, in these days of
social networks, is based on sharing and creating together. In
reality, training in fashion has gone out of fashion.»
Будет ли укрепляться гендерный нейтралитет в гардеробе?
Давайте на минуточку вспомним, как бренд Vetements начал продавать худи собственного авторства. Это было в 2014 году и никто не предполагал, что самая обычная вещица захватит модную индустрию. Серьезно, такой встряски никто не видел со времени Александра Маккуина!
Демна Гвасалия, который трудился на благо бренда, создал отнюдь не только худи. По его наводке вся молодежь превратилась в потребителей унисекс-одежды. Иногда сложно отличить пол человека, если он одет в нечто мрачное и бесформенное. Тем не менее именно гендерно-нейтральная мода сейчас в приоритете.
Vetements осень-зима 2016
Люксовые бренды вынуждены были пересмотреть свои взгляды на создание и продвижение, доверившись адептам современной моды. Теперь толстовки и свитшоты легко можно приобрести и в бутиках high-сегмента. Этому также способствовал образ среднестатистического программиста, который мог быстро достичь денег и власти. И хоть сейчас образуется много шума насчет использования персональных данных в политике и других сферах, этот образ до сих пор актуален.
Наличие в гардеробе нейтральной одежды расширяет сознание — люди перестают мыслить шаблонно, они освобождаются от привычных рамок дресс-кода и начинают чувствовать себя по-настоящему свободными.
Миллениалы или люди поколения Y (родившиеся в 1985-2003 гг.) счастливы осознавать, что не нужно пытаться казаться в обществе другим человеком. Многие после этого находят в себе силы даже бросить вызов самому себе и открыть собственное дело.
А пока социум борется за мысль о том, что половая принадлежность неважна, модные дизайнеры подтверждают это. Так, в середине 2010-х мир охватил тренд на жилеты с мужского плеча, которые органично встраивались в женский гардероб. Новым предложением поспешила воспользоваться Юлия Пелипас — директор моды Vogue на Украине.
The Square Toe Boot
Ganni
Yuliya Christensen//Getty Images
Speaking of the ‘90s, the square toe is set to be the biggest footwear trend of 2020. We first fell in love with the squared off sandal last season, but as Russo points out that it has finally hit the mainstream. This season-less trend becomes cold-weather appropriate for fall in the shape of boots of all heights. Russo is particularly fond of knee high styles from brands like Ganni and Wandler while we love the more wearable aspect of the ankle boot, which pairs well with both dresses and jeans alike.
Shop Square-Toed Boots
Wandler Isa Boots
$504 at MyTheresa
Credit: Courtesy
Dear Frances Cube Boot
$575 at dearfrances.com
Credit: Courtesy
Loq Lazaro Lizard Boots
Now 40% Off
$255 at loq.us
Credit: Courtesy
Balenciaga Quilted Ankle Boots
$1,590 at NET-A-PORTER
Credit: Courtesy
Prairie Romance
Zimmermann
Armando Grillo//LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
The prairie dress craze is taking on a softer, feminine feel for 2020. As Nordstrom’s senior fashion director Shannon Schafer points out, prairie-inspired pieces with an air of romance are set to be a wardrobe staple all year long. “There’s power in pretty this season. Modest dress silhouettes provide sensuous volume and comfort with sweeping lengths, high necks, and long sleeves,” she tells us.
Taking form in dresses and Victorian-inspired blouse, Page credits Greta Gerwig and her adaption of Little Women for the growing popularity of this trend.“Items such as a Victorian blouse, a floral print, lace and delicate finishings all are sure to be prevalent throughout this year’s collections.”
We’re seeing these dreamy pieces in a variety of patterns and textures—there are the lace numbers from Zimmermann’s Spring 2020 collection, sheer neons offered by Mara Hoffman, and plenty of animal print from Ganni—but Schafer declared florals as the key print for this silhouette.
Shop Prairie Romance
Mara Hoffman Edmonia Dress
Now 70% Off
$195 at ShopBop
Credit: Courtesy
Ganni Leopard-Print Dress
$225 at NET-A-PORTER
Credit: Courtesy
Cinq a Sept Jessica Midi Dress
$255 at Nordstrom
Credit: Courtesy
Zimmermann Super Eight Ruffled Blouse
Now 43% Off
$425 at zimmermannwear.com
Credit: Courtesy
Подмышки — новая цель современных дизайнеров?
Если обратить внимание на последние выходы модниц, становится заметна одна маленькая деталь. Все больше внимание смещается от зоны декольте к зоне подмышек
Это случилось во многом благодаря люксовому ресейлу (перепродаже винтажных вещей) и популяризации корсетов.
Эрика Болдрин на Неделе моды в Нью-Йорке, 2019
Посудите сами, насколько популярными стали следующие вещи: платье-сетка Bottega Veneta из весенне-летней коллекции 2020;
Розовый топ-бюстье в рубчик Maddy марки Khaite;
Красное платье Donna, которое предлагает начинающий бренд OpéraSPORT. Оно сшито из переработанного шелка.
И хоть подмышки расположены недалеко от декольте, будет интересно, как в 2020 году модельеры и дизайнеры будут смещать этот акцент. Нам кажется, что отношение к этой зоне определенно нужно пересмотреть.
Strong Suiting With A Feminine Touch
Alexander McQueen
Filippo Fior//LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT
Suit enthusiasts, rejoice: The tailored set is officially here to stay for 2020, and this year, it’s taking on a more feminine vibe. “Confident suiting continues with a feminine twist,” says Schafer. “Tailoring can be soft and relaxed, or sturdy and shapely.” Schafer adds that emphasis on the waist, as well as soft materials such as silks, linens, and crisp cottons will “evolve the masculine look of a blazer.”
We saw these feminine takes on suiting from the likes of Alexander McQueen, Altuzarra, and Dolce & Gabbana for spring, and we expect to see this trend follow through fall and winter in the form of lush jacquards, tweeds, and embroidered silks.
Shop Strong, Yet Feminine, Suiting
Zara Oversized Blazer
$90 at ZARA
Credit: Courtesy
Aje Armeria Blazer
Now 30% Off
$346 at ajeworld.com
Credit: Courtesy
De La Vali Hawkins Belted Blazer
$845 at NET-A-PORTER
Credit: Courtesy
L’Agence Taryn Silk Blazer
Now 60% Off
$260 at Nordstrom
Credit: Courtesy
Fashion in SS22: “Basic collection is the spine of a brand and is supplemented with ‘puffs of pleasure'»
The webinar is full of examples from paper. Robust paper, cardboard,
wrapping paper, crepe paper: it goes in all directions. As one might
expect, the colors white and beige predominate in the forecast — something
that continues from her forecast of FW 21/22. Edelkoort knows how to
translate the various forms of paper into fabrics. For example, origami
becomes pleated blinds, crumpled paper becomes flounces, the structure of
paper becomes wool or jacquard. How the trend forecaster manages to attach
its prediction to a theme each season and makes each reference seem logical
remains an art. Although the majority of the color palette is white to
sandy, there are also color stories that are more like pastel shades or a
brightly colored palette in which Edelkoort has taken the example of
colorful and festive crepe paper.
In addition to all references to paper, Edelkoort makes a few other
remarkable statements. First of all, she believes in the future of the
monoproduct. She expects brands that focus on one product and perfect it to
do well. Stores that focus on one type of item are also the future. In
addition, in the prediction an item emerges as the item of SS22. The
highwaisted, wide-legged, white denim. The denim is also stiff, Edelkoort
explains, how denim used to be when the wearer still had to really shape a
pair of trousers to his or her body. “This will be the basis of tomorrow.
This silhouette also has an immediate impact on everything else around it,
because the high waist makes the tops shorter, for example, ”explains the
trend forecaster.
Edelkoort expects two movements to take place in the summer of 2022. The
basis of the fashion world is a mix of activewear with fashion. This type
of clothing is used in everyday life and everything around it. She
describes the fashion system as a skeleton: «The basic collection is like
the spine». On top of the basic collection is a layer of very distinct,
cheerful and visually interesting clothing to use to celebrate life.
“Attached to the skeleton are little oomphs of pleasure,” says Edelkoort.
“The basic collection becomes the brand’s basic income and the pieces of
pleasure are a splurge for the customer as well as for the designer.” Fun
and celebration of life will be a great need in the summer of 2022, all we
can hope is that Edelkoort’s prediction is a self fulfilling prophecy, so
that the summer of 2022 is indeed corona-free and is all about celebrating
life.
This article was originally published on FashionUnited.NL, translated and edited to English by Kelly Press.
Main image: Maison Margiela Couture, AW17, via Catwalkpictures.com
Want to stay up-to-date on the latest developments in the fashion industry? Sign up for the FashionUnited newsletter!
Что такое recentage?
Современный потребитель все чаще приходит к мысли, что надевать одну и ту же вещь много раз — это норма. В связи с этим термин «recentage», постепенно сходит на «нет», а представление о винтажных вещах меняется. Например, вы купили несколько лет назад джинсы, и они до сих пор целые. Вы продолжаете их носить, тем самым приходя к осознанному потреблению и, как следствие, экономии.
Неделя моды в Милане, 2019
Что касается термина recentage, он происходит из двух слов: recent (недавний) и vintage (винтаж). Сюда можно включить ранние работы Аллессандро Микеле во времена работы на модный дом Gucci или босоножки на танкетке Saint Laurent Candy 80 времен Эди Слимана.
Какие агентства прогнозируют тренды
Конечно, агентства по прогнозированию трендов работают не только в моде. Трендхантинг востребован в фармацевтике, рекламе, индустрии развлечений и т. д. Если знать, что предпочтёт покупатель в будущем, можно заработать гораздо больше.
В сфере моды есть несколько крупных агентств, которым доверяют дизайнеры.
Агентство Trend Union основала легендарная Лидевий Эделькурт. Именно она предсказала, что общество станет более инфантильным, появятся фильмы про супергероев и мультфильмы, снятые не только для детей. Это отразится и на моде: появятся укороченные свитера и топы, вещи с надписями и «детскими» принтами и т. д.
Агентство LS:N Global — «дочка» компании по консультированию The Future Laboratory. Именно агентство LS:N Global предсказало такое явление, как «общество без возраста». Это означает, что биологический возраст больше не будет иметь значения, а пожилые люди будут стремиться вести такой же активный образ жизни, как и молодые. Появление в мире моды моделей старше 25 лет — пример реализации этого прогноза.
Знаменитый институт Pantone помогает компаниям выбрать верное цветовое решение при разработке различных продуктов. Одно из направлений работы Pantone — прогнозировать тренды в области цвета.
“A world with no interest in textiles”
The forecaster emphasises that “for the first time in its history
fashion, supposedly ahead of the times, it is unable to react to the
period.” Students are being taught to become little Karls, to create
clothes, bags, all sorts of accessories for others, to arrange the
show, brochures, communications and photography – all in three years.
And during these three years, little time ends up being dedicated to
clothes, which are just one element among many.”
The situation of the studios, sacrificed on the altar of
globalisation, makes it even more difficult to teach techniques: “this
now leads to fashion designers being trained who are not familiar with
fabric, who do not know how textiles work or how fibres react. Soon we
will only know poplin and the jersey for the rest of our lives. It’s
terrifying.” Hence the interest, in passing, in offering her clients a
new course of studies allowing a better understanding of the
mechanisms inherent to the season’s fabrics.
The press also receives a dressing down with scathing remarks about
the lack of general education of fashion editors: “We have seen, for
example, in major magazines such as Vogue or Marie-Claire triumphant
announcements rejoicing in the return of prints. Do your homework
madam editors and stop talking about prints when what is meant is
actually jacquard.”
The rest of the manifesto is in the same vein: public opinion needs to
be made aware of the fact that cheaper clothes (ludicrously, now
copying the luxury brands) manufactured in countries where the
workforce is exploited have blood on their hands; the resulting loss
of interest in local know-how, the irresponsible attitude of the media
in advocating never wearing the same outfit twice as a panacea; the
fact that designers are pushed by marketing to henceforth regard
clothing as just an accessory to other accessories such as bags and
shoes.
“When you add them up there are no longer any creators really creating
fashion. To put it simply, this is because marketing has killed the
fashion industry by over-exploiting it, by subjecting designers to
unbelievable stress (they have to do everything) and where their
originality is sacrificed in the constant quest for the slogan, by
saturating the market with products made to create nice images
designed to be ‘liked’ (in order to sell perfume) to the detriment of
clothes made to be worn.»
And where are the consumers in all this? Lidewij Edelkoort has the
feeling that the younger generations will no longer feel the need to
own a whole expanding wardrobe of their own. She gives the example of
young Chinese clients who cannot afford to buy the dream item such as
the Little Black Dress and opt without hesitation to buy one between
them. And extolling the virtues of projects that in themselves are
slightly insane, such as the ‘habibliothèque’ in Paris that offers the
possibility (while at the same time fighting against fast fashion) of
hiring designer labels at an affordable price.
Conclusion: “Clothes will be the answer to the unsettling of the
fashion system. Analysing and conceptualising a trend will only be of
interest if undertaken from an anthropological and humanist point of
view, and if we go back to the basics of ‘couture’ with its genuine
interest in the fabric and the ‘way’ that we examined them before the
invention of prêt-à-porter clothing. This is why my presentation this
evening, and those to come, will no longer talk about fashion – a
concept that no longer has a raison d’être in this day and age.
Original by Hervé Dewintre, FashionUnited’s correspondent in Paris.
Громкие назначения
Первым громким модным событием 2020 года стало назначение Рафа Симонса вторым креативным директором Prada. Свою первую коллекцию, созданную совместно с Миуччей Прада, он показал уже в сентябре перед группой журналистов и фотографов на Неделе моды в Милане.
В мае на должность первого креативного директора в истории бренда Swarovski была назначена стилист Джованна Батталья Энгельбер. «На протяжении десятилетий Swarovski освещал мир моды, дизайна, развлечений, да и всю креативную индустрию в целом. Я в восторге от того, что смогу провести в будущее творческое видение такого мощного бренда», – сообщила она в своем *******е.
В июне перестановки произошли и в Givenchy: новым креативным директором марки стал американский дизайнер Мэтью Уильямс, сменивший на этой должности Клэр Уэйт Келлер – она покинула бренд еще в апреле.
Также в этом году имя своего нового креативного директора назвали и Roberto Cavalli. Им стал дизайнер Фаусто Пуглиси, в 2010 году основавший одноименный бренд одежды. Представители модного дома заявили, что хотели пригласить Пуглиси на эту должность еще три года назад, но тогда это место занял Пол Сарридж. Стиль Фаусто Пуглиси и эстетика его работы основываются на сексуальной женственности, отсылкам к глэм-року и эпохе барокко – именно на эти черты он планирует делать упор и в новых коллекциях.
Большой неожиданностью для многих стали новости из модного дома Chloé: меньше чем через неделю после объявления, что Наташа Рамсей-Леви покинула пост креативного директора бренда спустя четыре года работы, на ее место была назначена дизайнер Габриэла Херст, хотя многие критики пророчили должность Симону Порту Жакмюсу.
Вполне удачным в карьерном плане 2020 год стал и для главного редактора американского Vogue Анны Винтур, которая несколько дней назад стала контент-директором Conde Nast. Она будет отвечать за информационное наполнение всех брендов издательского дома в мире, а также всех 25 мировых версий Vogue, продолжая при этом руководить редакцией журнала в США.
В истории итальянского модного дома Giambattista Valli в 2020 году тоже началась новая глава. Первым за время существования бренда исполнительным директором стала Шарлотт Вернер, которая раньше являлась руководителем коллекций аксессуаров из кожи Louis Vuitton и работала в консалтинговом агентстве McKinsey & Company.
‘90s Knitwear
Missoni
Estrop//Getty Images
We may have just entered a new decade, but ‘90s minimalism continues to be a key influence. “We saw the ‘90s dominate the runways for spring 2020, and Pre-Fall collections show no signs of this trend going anywhere,” says Libby Page, senior fashion market editor at. “From matching twinsets at Khaite, The Row, and Ioannes, to all things bodycon, including fitted ribbed turtlenecks and black leggings.”
It has staying power too, as proven by the ultimate ’90s It-Girl. “Jennifer Aniston brought us a lot of this inspiration in the ‘90s when she played Rachel Green, and she’s having a real moment with The Morning Show, making this trend still culturally relevant.”
Shop ’90s Knitwear
The Row Beriko Turtleneck Top
$990 at Saks Fifth Avenue
Credit: Courtesy
Ply Knits Etienne Cardigan
$218 at ply-knits.com
Credit: Courtesy
Gabriela Hearst Homer Ribbed Cardigan
$790 at NET-A-PORTER
Credit: Courtesy
Simon Miller Wells Dress
$198 at simonmillerusa.com
Credit: Courtesy
Выход брендов в TikTok
Из-за отмены традиционных модных шоу и закрытия офлайн-бутиков в этому году брендам пришлось не только экстренно включаться в онлайн-торговлю, но и развивать социальные сети: самой популярной из них сейчас остается не *******, а ТикТок. Пионерами этого сервиса еще в 2018-м стали Calvin Klein и Ralph Lauren, а недавно к ним присоединились Celine, Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Alice + Olivia, Tory Burch, Burberry, Missoni и многие другие марки
Теперь для съемок они приглашают не знаменитостей или профессиональных моделей, а блогеров и стритстайл-звезд, привлекая к своим коллекциям внимание миллионов людей по всему миру, причем преимущественно тех, кто относится к поколению Z
The Green House
Paint & Paper Library
Gardening is no longer just a hobby but a manifestation of humanity and botany: the green house, the green window or the green table are swiftly turning into urban jungles, bringing living matter into our lives. Instead of scattering individual plants all over the place, the newest idea is to concentrate them in one room, in one window, or on one table, as if to distil their beautiful expression in a dense and lush indoor garden. Carved stone containers will hold the jungle at bay when distributed on wooden tables, glass shelves and mirrored surfaces, reflecting the green abundance. Walls will be blooming with landscaped wallpapers in a multitude of lush green colours. Daybeds will host a new generation of plant and flower patterns, in techniques such as tapestry, jacquard and prints on heavier canvas grounds.
Michael Sinclair / Note Design Studio
Oli Douglas
Есть ли будущее на подиуме у пышных и не только моделей?
Начинающие модели, чьи параметры отличаются от излюбленных 90–60–90 испытывают трудности в поиске работы. Дизайнеры попросту не видят их на подиуме, поэтому не готовы предлагать контракты. Ситуация обостряется, если девушка вдобавок темнокожая. При всей толерантности современного общества к людям других взглядов и национальности таким моделям приходится нелегко.
Модель на показе Sports Illustrated Swimsuit в Майами, 2018
Надо признать, что лишь малая часть брендов выпускает на подиум по-настоящему разных моделей, включая возраст, вес и этнические вопросы. К ним относятся Fenty и Savage x Fenty под предводительством певицы Рианны, а также нью-йоркские марки Eckhaus Latta, Maryam Nassir Zadeh.
Вопрос о том, будет ли модный мир перестраивать взгляды на инклюзивность, пока так и остается открытым. У общества есть целое десятилетие, чтобы продвинуться в сторону прогресса.
Придет ли конец привычному стритстайлу?
Никого не удивляет, насколько резко поменялось направление в моде: вместо вычурности бал правит простота и удобство. Однако именно сейчас этот факт достиг пиковой точки. Модные дома, которые только-только вышли на рынок, придерживаются политики Celine времен Фиби Файло. Тем временем постоянные зрители модных показов по-прежнему верны скромному люксу, выбирая бренда вроде The Row. Кстати, именно последний горячо любим героинями стритстайла.
Неделя моды в Копенгагене, 2019
С 2010-го по 2020-й гг. дизайнеры пытались выделиться на фоне других, щедро снабжая свои коллекции пайетками. Некоторые добавляли к этому объемные плечи, как в 80-е. А агентство по предсказанию трендов K-Hole придумало название новой «фишке», когда люди стараются одеваться как все и не выделяться в толпе — нормкор. К сожалению, термин прожил недолго, как и желание в одном образе соединить несколько модных трендов (вспомним неон и другие задумки звезда Инстаграма).
Как формировалась мода в XIX веке и что происходит сейчас
До середины XIX века мода распространялась сверху вниз: от элит в массы. Эту теорию описал немецкий философ Георг Зиммель. Модные тренды зарождались среди привилегированных слоёв общества. Обычные люди не могли претендовать на ту же власть, богатство и славу, зато соответствующая одежда давала ощущение принадлежности к элите. Но когда модный тренд демократизировался и многократно копировался, высшие классы отказывались от этого стиля, и всё повторялось снова.
В середине XX века эта модель изменилась на противоположную: мода стала распространяться снизу вверх. Появилось большое количество молодёжных субкультур, и уличные тренды стали влиять на подиум.
В 1950-х годах возникло сообщество молодых людей, которые противопоставляли себя среднему классу. Их назвали битниками. Чёрный тотал-лук: водолазка, брюки, берет и очки в крупной оправе — типичный внешний вид представителя этой субкультуры. Этим образом вдохновился Ив Сен-Лоран и создал для Christian Dior скандальную коллекцию «Битник». Она очень отличалась от того, что делал сам Диор — постоянные клиентки не оценили бунтарский дух коллекции. Модный дом понёс финансовые потери, и смелый эксперимент стоил дизайнеру работы.
До этого высокая мода никогда не пересекалась со стилем улиц. Однако Ив Сен-Лоран создал прецедент, и модельеры продолжили вдохновляться субкультурами:
- «Королевой панка» называют Вивьен Вествуд. Вслед за ней к этой эстетике обращался Жан-Поль Готье и многие другие дизайнеры.
- В 1991-м Карл Лагерфельд объединил в коллекции визуальные коды хип-хоп культуры и модного дома Chanel.
- Марк Джейкобс в 1993-м показал на подиуме платья с грубыми ботинками, позаимствовав этот приём у стиля гранж.
- В работе Александра Маккуина есть множество отсылок к готической субкультуре.
Так мода с улиц пришла на подиумы.
Фото: Alexander McQueen. Коллекция «Данте». Осень 1996
Сегодня на то, как формируется мода, влияет огромное количество факторов: выходы стритстайлеров, знаменитостей и простых обывателей, музыка, кино, сериалы и ситуация в мире в целом. В эпоху онлайн становится всё сложнее проследить, где зарождается мода. Но есть люди, работа которых состоит в том, чтобы отлавливать из информационного потока сигналы о грядущих трендах. Об этом далее.