Бусы из хлеба, пальто из полотенец и марсианский дизайн
В самое неподходящее для занятий модой время Ламанова разворачивает свое любимое швейное дело воистину на полную катушку. Все усилия она обращает на разработку доступного костюма массового назначения, но новаторского по сути, созвучного поступи глобальных перемен. И это не было каким-нибудь приспособленчеством. Наоборот, она словно раскрепощается.
Нехватка тканей для нее – некая задача, которую обязан решить подлинный художник без ущерба для результата. В легенду вошли сотворенные ею платья, костюмы и пальто – из лоскутов, полотенец, простыней, занавесей, одеял. Бусы, сделанные из хлебного мякиша, исконно тюремного сырья, из которого еще Ильич, будучи в отсидке, лепил чернильницы. И здесь вспоминается не только пословица «Голь на выдумку хитра», но и все позднейшие изыски контркультурной моды: хэнд-мэйд, винтаж и пр.
Ламанова совершает собственную маленькую революцию в искусстве одежды, взяв курс на возвращение к исконности и преображению народного костюма. Русский стиль становится актуальным течением. В 1925 году на Международной выставке в Париже ей за модельную коллекцию, созданную в содружестве с дизайнером и скульптором Верой Мухиной, присудили Гран-При с формулировкой «За национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением».
Она последовательно трансформирует русский национальный костюм в стилистике авангарда, при этом приноравливая его к повседневным потребностям. Это уже не аляповатый псевдо «а-ля рюс», но чистый фолк, освобожденный от всего наносного и получающий второе рождение в конструктивистки отточенных, лаконичных по форме моделях из домотканого материала. Их простота, как свежий ветер, всколыхнула прозападную моду НЭПа.
К сожалению, о ее работах того периода мы можем судить только по фотографиям, но зато – кто запечатлен на них! Лиля Брик с сестрой Эльзой Триоле, звезда советского немого кино Александра Хохлова. Это было, видимо, тактикой Ламановой – прививать населению вкус к своим новациям при помощи самых известных женщин. Только возьмется за пропаганду кустарных тканей Надежда Петровна, как вся богема без ума от деревенского сукна, и прима Камерного театра Алиса Коонен не жалеет эпитетов: «Из материй я больше всего люблю наши кустарные ткани: они очень гигиеничны, так как пористы и легко пропускают воздух, красивы и прочны. В наших условиях – это лучший способ одеваться недорого и изящно».
Увидеть ламановские костюмы можно в кино: экспериментальные наряды марсиан в «Аэлите», и образчики абсолютного стиля в «Цирке», и снова древнерусские мотивы в «Александре Невском».
Но было наладившиеся отношения с властью снова дают трещину. Надежде Ламановой припомнили дворянское происхождение и в 1928 году как кустаря-одиночку, «имевшего двух наемных мастериц», – лишили избирательного права. Волевая женщина стерпела и такое «спасибо» от родины. Ходатайствовал за нее тогда Станиславский.
Ламанова вообще-то была неравнодушна к различным общественным институциям. Разработала, в частности, «Положения о Центральном институте швейной промышленности, стала одним из первых профессоров Академии художеств. Публиковала статьи со своими взглядами на искусство моделирования, на технологию производства одежды, а также теорию о целесообразном костюме. Вывела базовую формулу рационального подхода к пошиву: «для чего создается костюм, для кого, из какого материала».
Почему именно Италия является законодательницей моды?
Когда мы начинаем задумываться на тему моды, у нас обычно не возникает вопроса почему.
Потому что Италия и мода давным-давно идут бок о бок друг с другом и это принимается как данность. Мы это просто знаем, как неоспоримый факт.
Но все же, почему Италия?
Чтобы разобраться с этим вопросом и найти на него ответ нужно, как всегда, обратиться к истории.
Во времена средневековья одежда и обувь воспринималась исключительно как вещь, способствующая комфорту в той или иной степени: чтобы зимой не холодно, летом не жарко и главное не постыдно перед церковью.
Италия как страна великого культурного наследия сегодня, в то время ощутила огромный подъем, а искусство заиграло новыми красками.
Изготовление одежды и обуви перестало быть процессом обыденности, а стало объектом искусства.
Итальянская мода начала развиваться бок о бок с утонченным искусством великих итальянских художников.
Мода стала такой же неотъемлемой частью жизни высшего общества как музыка и живопись. Смелые молодые люди позволяли себе роскошные, иногда откровенные наряды, чтобы выделиться из толпы с помощью своего внешнего вида.
Итальянские портные первыми перешли от льняной ткани к бархату, парче и шелку. Благодаря своему географическому положению, Италия получала доступ к заморским тканям и материалам. Портные могли экспериментировать с различными диковинами, которых еще никто не видел, делая упор на качество, несравнимое ни с чем другим.
С течением времени мода стала проникать везде и на этой арене разразилась настоящая война между Францией, которая считала себя родоначальницей моды и Италией.
Французские кутюрье категорически не хотели признавать итальянцев равными себе, а итальянцы не собирались отступать.
В начале XX века место под солнцем делили гениальная француженка Коко Шанель и не менее гениальная итальянка Эльза Скиапарелли. Они обе вписали себя и свою родину в историю мировой моды. Благодаря им моду стали воспринимать как способ выражения своих взглядов и протестов.
А потом В 1979 году бизнесмен Беппе Моденезе организовал на ярмарке в Милане показ итальянской моды с участием 40 дизайнеров. Показ так понравился публике, что стал традицией,подарив городу статус столицы итальянской моды.
Большой вклад в итальянскую моду внес Голливуд. Звезды американских голубых экранов съезжались в Италию, чтобы увезти с собой все самые лучшие наряды для показа на красных дорожках кино премьер
Так итальянская мода заняла свое важное место в мире кино
В конце концов, итальянцы без побед и поражений доказали, что они достойны быть в первых рядах в мире моды, имея свой, ни на кого не похожий стиль. Итальянцы сделали моду полноценной областью искусства, поставив ее наравне с оперой и живописью и поэтому, могут полноправно называть себя законодателями.
Сегодня мы можем рассказать о себе без слов с помощью одежды, пожить в разных эпохах с помощью аксессуаров и выразить свои эмоции с помощью обуви, которую наденем.
Для того чтобы мы могли себе это позволить, итальянцы веками создавали этот удивительный мир.
А что для вас итальянская мода?
Источник
Италия — законодательница обувной моды. Секрет древнеримских сандалий.
Поскольку тема сегодня в стиле fashion и может быть неинтересна категориям людей, не интересующимся историей моды, то сначала я раскрою секрет древнеримских сандалий, а уже потом расскажу, как Италия стала законодательницей мировой обувной fashion индустрии.
Итак, давайте посмотрим на этот «сандалик».
Вы видите, что на его подошве расположено множество заклепок. Сделаны они неспроста. И дело здесь не только в том, что заклепки повышают износостойкость подошв, и не в их эстетической привлекательности. Посмотрите внимательно на заклепки. Он располагаются на подошве обуви определенным образом, или, если хотите, рисунком, представляя собой некий композиционный орнамент.
Историки достаточно долго бились над тем, почему на разных типах сандалий орнамент из заклепок имеет различный рисунок.
Но, в итоге, после проведённого статистического анализа нескольких сотен пар обуви (в том числе, и на многочисленных скульптурах) соотносительно к профессии ее хозяев, они пришли к выводу о том, что рисунок заклепок имеет прямое отношение к профессии «сандаленосцев» и их материальному статусу.
А началось все. с солдатских сандалет. Оказывается, разный рисунок заклепок на них был выполнен для того, чтобы определить, к какому легиону принадлежит этот солдат, и, в случае его бегства из части, легко найти его по следам. Конечно, беглый солдат мог сменить обувь, но, учитывая, что в те времена сандалии стоили больших денег, а у солдат, как правило, их не водилось, то находили их по следам обуви достаточно часто.
А вот проститутки специально создавали на своей обуви определенный рисунок, чтобы клиенты легко могли определить по следам место работы жриц любви.
Вот и весь секрет. А теперь немного истории.
Римляне -не первые, кто занялся производством сандалий. Концепцию их устройства они «стырили» у греков, а потом дополнили бедный греческий дизайн всевозможными «примочками», позаимствованными у этрусков (и кто это такие? Русские что ли? Расскажу в одной из следующих публикаций).
Ну а потом, кто во что горазд.
Авторские сандалии производили, конечно, частные ателье, которых было множество. Каждое из них разрабатывало свой дизайн обуви, а количество производств, помноженное на конкуренцию, выдавало в свет огромные коллекции индивидуальной обуви как в стиле Прет-а-порте, так и обычный серийный продукт.
А для обеспечения оптовых производств, ещё во времена Туллия, Помпилиуса, а затем Юлия Цезаря, были созданы две обувные частные гильдии, которые обеспечивали заказами армию, госслужащих и т.д.
Немного о технологии производства.
Производство сандалий было крайне трудоёмким и энергоёмким.
И главным продуктом в производстве обуви была. нет, не кожа, а сульфат алюминия, который использовался в те времена не только в качестве фиксатора цвета,но и для дубления кожи. Кроме того, произведённые из него так называемые квасцы применялись в пергаментной отрасли, производстве стекла и даже, как кровоостанавливающее средство.
Кожа проходила два процесса дубления: термический и химический. Подробности здесь я рассказывать не буду за ненадобностью.
Итогом служила финальная окраска в растворе из коры деревьев и. бычьей мочи для придания того самого желто-коричневого оттенка.
Потом сандалии полировали воском и украшали всевозможными «фенечками», а некоторые vip-модели — и драгоценными камнями.
На особо элитные модели наносили напыление из чистого золота.
Именно таким «сандаликом» убил ударом в живот свою беременную Поппи император Нерон.
Настало время остановиться на видах сандалий.
Тут все зависело от наличия денег и статуса хозяина обуви.
И первым хозяином обуви стала скульптура Аполлона, которая ныне украшает собой Бельведерский дворец Ватикана
Здесь нужно сказать, что легаты и другие высшие военные чины носили сандалии красного цвета, другим это было запрещено. Однако, Цезарь носил сандалии с железной подошвой, как у солдат, и за это они его очень уважали. Такие сандалии назывались «Калигулы» и послужили в дальнейшем прозвищем императору Калигуле.
А вот для императора был зарезервирован белый цвет-самый трудоемкий и дорогой в производстве.
Ну, и, конечно же, о, эти женщины-модницы! Для них производились сандалии на каблуке.
Всего в быту находилось более 20 видов сандалий.
Так Италия стала законодательницей моды, взяв все самое лучшее от двух смежных культур. И не только летней, но и зимней! Ведь на севере страны носили специальные высокие сандалии с плотным телячьим верхом, а под них надевали войлочные портянки.
Источник
Эльза Скиапарелли
«Шокирующая Эльза», первый эксцентрик моды и родоначальница pret-a-porte, сейчас далеко не так известна, как ее главная конкурентка, Коко Шанель. Их методы работы и подход к моде отличались так сильно, как только возможно: Эльза любила эпатировать, работала с художниками-сюрреалистами и совсем не любила черный цвет и твид. Именно она ввела в моду shocking pink – яркую фуксию, шокирующий розовый, ставший ее визитной карточкой – в костюме именно этого цвета ее и похоронили. Вместе с Сальвадором Дали Эльза придумала и создала платье-лобстера, платье-скелет, а еще целую коллекцию шляпок: шляпу-баранью отбивную, шляпу-туфлю, шляпу-телескоп… Говорить об этой женщине, полной идей и энергии, без восторга мы не можем – обязательно прочитайте ее вдохновляющую автобиографию «Моя шокирующая жизнь»!
Модельер Жан-Поль Готье: что известно о нем, биография, факты о жизни
Дизайнер, во многом определивший облик высокой моды 1980-х и 1990-х годов, и одновременно президент собственного Модного дома, став кавалером ордена Почетного легиона и почти официально получив титул наследного принца мира Высокой моды, продолжает творить и экспериментировать. Он делает костюмы для мировых поп-звезд и голливудских блокбастеров, создает новые линии парфюма, аксессуары, сумочки и даже банные принадлежности, а мы, чествуя дизайнера, вспоминаем десять ярких эпизодов его творчества.
Сценический гардероб Мадонны Выбрав музой эпатажную Мадонну , Готье облачил ее в легендарную корсетную конструкцию с конусами на груди, навсегда закрепив за собой авторство ее сценического образа, сочетающего рок, эротику и драму.
Сценические снимки Мадонны разных лет Бельевой стиль Жан-Поль Готье стал первым подиумным «поэтом» бельевого жанра, начав транслировать это направление в сценическом гардеробе Мадонны, «пригласившей» белье с подиумов на сцену и примерившую остроконечный бюстгальтер авторства модельера.
До них эта одежда была предназначена для романтических вечеров наедине с возлюбленным. Вдохновение для «бельевых» коллекций мастер находит на улице: мальчик-консьерж из ночного кафе, кокотка, танцовщица канкана, буржуазная дама-пуританка…
Кадры с показов Jean Paul Gaultier Мужская юбка В 1984 году Готье представил свою первую мужскую коллекцию, пронизанную влиянием женского гардероба и размывшую границы между полами в эпоху постмодерна.
С тех пор Готье неизменно одевает мужчин-моделей в женские костюмы. Он также включил в свою биографию спонсорство выставки «Мужчины в юбках» в нью-йоркском художественном музее «Метрополитен». Кадры с показов Jean Paul Gaultier Костюмы экшна «Пятый элемент» Наш герой выступил автором костюмов многих экранных шедевров. Кадры из фильма «Пятый элемент» Великий шляпник Готье достоин звания «великий шляпник» в не меньшей степени, чем Филип Трейси!
Готье — и сам поклонник морского ретро-образа, который модницы с удовольствием заимствуют у него в собственных целях. Основной причиной назвали желание дизайнера сосредоточиться на собственном бренде. A, сменив на этом посту Вероник Готье не имеющую родственных связей с модельером. Руководство Hermes выразило глубокую благодарность дизайнеру за его неоценимый творческий вклад. Начав с показов мужских коллекций, манекенщик-универсал постепенно освоил и женский подиум, а Готье и не против: Андрей Пежич перевернет мир моды!
Андрей Пежич на показах коллекций Jean Paul Gaultier Подиум и сцена Едва ли не самым известным изобретением Готье был уже упомянутый выше остроконечный бюстгальтер Мадонны, дебютировавший во время ее мирового турне в 1990 году. Кутюрье не только создает сценические костюмы, но и сам вдохновляется музыкальными иконами разных эпох при работе над своими подиумными линиями.
В новой линии традиционные составляющие скандала от Готье: шипы, цепи, корсеты с конусообразными вставками и боди из латекса, кожи, сетки, кружева — а также благородные сочетания из золота, серебра и слоновой кости соединены с «алкоголическим шиком» кабаре: огромными коконами взбитых волос — любимой прической певицы, нарочито вульгарными кричащими цветами, плащами и спортивными куртками поверх кружевного белья.
«Пятый элемент» завоевал популярность в модных кругах благодаря своим костюмам, разработанным Жан-Полем Готье Идея костюма-повязки была вдохновлена больничными халатами и средствами ухода за ранами. «Находясь в больнице, на тебя надевают открытый сзади халат, чтобы можно было дотянуться и поставить инъекции и трубки. Таким образом, вы должны иметь как можно меньше одежды, но ради скромности вы должны прикрыться…
9610
Новая жизнь на сломе эпох
В год Октябрьского переворота Ламановой исполнилось 56 лет. Кутюрье всея Руси потеряла всё – ателье, состояние, положение, клиентуру, даже свободу. В 1919-м два с половиной месяца она провела в Бутырке, но конкретное обвинение так и не предъявили. Хотя в то лихолетье «буржуев» расстреливали тысячами без суда и следствия.
О чем думала Ламанова, сидя в переполненной камере? Какие картины навсегда ушедшей рафинированной жизни проходили перед мысленным ее взором, развертываясь, как штуки благородных тканей – парчи, атласа, панбархата – по закройщицкому столу? Только представим атмосферу, царившую в доме Адельгейма, в Москве, на Большой Дмитровке, где располагалась ее знаменитая мастерская. К парадному входу то и дело подкатывают роскошные экипажи. Генеральши, баронессы, актрисы нескончаемой чередой тянутся в дом, за ними – служанки и компаньонки несут отрезы материй всех цветов и оттенков. Посетительницы произносят волшебный пароль: «Нам назначено, у мадам Ламановой», и покорно ждут своей очереди, ревностно поглядывая друг на дружку…
Спас Ламанову из заточения бессменный заступник униженных и оскорбленных – Максим Горький.
В 1919 году, едва оправившись от заключения Надежда Петровна обращается к Луначарскому и получает разрешение открыть и возглавить Мастерские современного костюма при художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса, в некотором роде прообраз будущего Дома Мод. При новой власти модельерша, не выказав и тени профессиональной гордыни, переключилась на выпуск платьев, «…которые были бы приспособлены по своей простоте, удобству и дешевизне к нашему новому рабочему быту».
Ранняя мода: от древности до эпохи Возрождения
Одежда в древних цивилизациях (Египет, Месопотамия, Греция и Рим)
Изучение моды началось задолго до нашего времени, и первые примеры моды можно найти в древних цивилизациях. В Египте одежда имела не только практическое назначение, но и глубокие символические значения. Фараоны носили роскошные наряды и украшения, которые отражали их высокий статус и божественность
Тонкое внимание к деталям и использование драгоценных материалов, таких как льняные ткани и золото, делали одежду египетских правителей величественной и впечатляющей
В Месопотамии и Греции одежда также была средством выражения статуса и богатства. Обширное использование разнообразных тканей, узоров и украшений создавало эффект роскоши и роскошества. Греческая мода отличалась изяществом и простотой, с акцентом на драпировке ткани и элегантных силуэтах. Римская мода, в свою очередь, подверглась сильному влиянию греческой эстетики и включала такие элементы, как тоги и туники.
Древнегреческие женщины
Средневековая мода и развитие пошива по фигуре
Средневековая мода была тесно связана с религиозными и социальными нормами того времени. В этот период одежда стала более сложной и детализированной, с акцентом на форму и силуэт. Были разработаны техники пошива по фигуре, чтобы подчеркнуть статус и богатство носителя. Обильное использование тканей, вышивок, драгоценных камней и меха создавало впечатляющие и роскошные наряды.
Женская мода в средневековье включала длинные и узкие платья, обычно с корсетами, которые создавали подчеркнутую талию. Важным элементом были также широкие рукава и нарядные головные уборы. Мужская мода включала длинные плащи и туники, декорированные узорами и эмблемами, а также узкие штаны и сапоги. Расцвет мастерства пошива и декорирования одежды привел к развитию гильдий и специализированных мастерских, где ремесленники создавали уникальные и высококачественные наряды.
Ренессанс и возникновение моды как искусства
Период Ренессанса стал значимым прорывом в моде, превратив ее в искусство, которое прославляло красоту, элегантность и мастерство. Под влиянием великих художников и скульпторов того времени, мода стала средством художественного выражения. Одежда Ренессанса отражала идеалы гуманизма, с акцентом на человеческое тело и его пропорции.
Образы из эпохи Ренессанс
В эту эпоху как мужчины, так и женщины носили сложные наряды, которые подчеркивали их социальный статус. Женская мода включала богато вышитые платья, корсеты и объемные юбки. Акцент был сделан на создание часового стека с узкой талией и широким округлым силуэтом. Мужская мода представляла собой более строгую и пошивную одежду, включающую куртки, бриджи и высокие воротники. Вельвет, шелк и брокат были популярными тканями, используемыми для создания роскошного и величественного образа.
Мода в Ренессансе также принесла на свет издания модных журналов и модных плакатов, которые распространяли последние тренды и дизайны. Эти издания сыграли важную роль в распространении модных идей по различным регионам и социальным классам. Возникновение моды как искусства в Ренессансе заложило основу для будущего развития и эволюции моды, которую мы знаем сегодня.
Ранняя мода древних цивилизаций, сложные наряды средневековья и художественный прорыв Ренессанса задали тон для эволюции моды на протяжении всей истории. Эти ранние периоды заложили основу для модной индустрии, которую мы знаем сегодня, с акцентом на креативность, самовыражение и отражение культурных и общественных изменений.
Вклад в мир моды
Эксперименты всегда были важной составляющей творчества дизайнера Жана-Поля Готье. Он был настоящим революционером и мастером инноваций, размывая границы между мужской и женской модой
В 80-х годах он представил провокационную идею мужской юбки, превратив ее в повседневный элемент мужского гардероба.
Также в то время он внес корсетный стиль в мир моды и предложил использовать нижнее белье как часть образа, сочетая его с куртками, брюками и другими предметами одежды.
В то время, когда господствовала мода на “power suit” с объемными пиджаками и костюмами с выразительными плечами, Готье часто отправлял на подиум свои изысканные и сексуальные модели, которые включали атласное белье и чулки. Это вызывало негодование общественности, которая обвиняла его во вульгарности. Однако Готье видел и чувствовал то, что многие другие не могли понять.
Сегодня многие его идеи стали частью уличной моды и не вызывают удивления, став обыденным образом, который никого не шокирует.
Именно Жан-Поль Готье был первым, кто представил на модных подиумах нестандартные модели, включая пожилых людей, людей с татуировками, полных и трансгендерных моделей. Этот факт делает его не только революционером, но и визионером, особенно на фоне событий, происходящих в современной модной индустрии.
Еще одним из экспериментов дизайнера была простая французская тельняшка, которую он сделал популярной по всему миру. Сегодня этот предмет одежды считается классикой и базовой деталью гардероба.
Готье видел красоту в самых неожиданных местах, и его вдохновение часто черпалось из самых необычных источников, таких как сигареты, как это было в его коллекции 2018 года.
Мне нравитсяНе нравится
Происхождение и значение
Фраза «от кутюр» имеет свое происхождение в модной индустрии. В своем основном значении она выражает идею отказа от устаревших стандартов и консервативных представлений о моде.
История данных выражений восходит к модному дому Коко Шанель. Коко Шанель была французской кутюрье и основала свой собственный дом моды в начале XX века. Она прославилась своими смелыми и революционными идеями в моде.
Коко Шанель разорвала стереотипы и традиции своего времени, создавая простые и функциональные образы для женщин. Она отказалась от корсетов и экстравагантных украшений, предлагая вместо этого комфортные и практичные наряды.
Одна из самых известных фраз Коко Шанель звучит так: «Мода проходит, стиль остается». Это выражение отражает ее философию моды, основанную на создании классических и неподвластных времени образов.
Со временем фразы «от кутюр» стали использовать в кругах модных гуру и в любительских обсуждениях моды. Значение выражения «от кутюр» сегодня сводится к отказу от внешних стандартов и ориентации на собственный стиль и вкус. Это выражение воплощает идею индивидуальности и свободного самовыражения.
Первый кутюрье
Как и его предшественники, Чарльз Уорт (1825-1895гг.) обшивал состоятельных людей. Среди его клиентов были европейские императрицы, актрисы, певицы и другие дамы полусвета XIX века.
Но в отличие от средневековых портных, Уорт самостоятельно конструировал одежду и два раза в год демонстрировал готовые платья на специальных показах, где клиенты заказывали понравившиеся модели. Так сложилась новая традиция — моду диктует кутюрье.
Однако эта же традиция сделала из модельеров предпринимателей. Отныне нужно было не только шить одежду, но и понимать — захотят ли люди купить её. Иными словами, мода стала бизнесом, а одежда превратилась в продукт.
Жан-Поль Готье в роли художника по костюмам
Дизайнер, во многом определивший облик высокой моды 1980-х и 1990-х годов, и одновременно президент собственного Модного дома, став кавалером ордена Почетного легиона и почти официально получив титул наследного принца мира Высокой моды, продолжает творить и экспериментировать. Он делает костюмы для мировых поп-звезд и голливудских блокбастеров, создает новые линии парфюма, аксессуары, сумочки и даже банные принадлежности, а мы, чествуя дизайнера, вспоминаем десять ярких эпизодов его творчества. Сценический гардероб Мадонны Выбрав музой эпатажную Мадонну , Готье облачил ее в легендарную корсетную конструкцию с конусами на груди, навсегда закрепив за собой авторство ее сценического образа, сочетающего рок, эротику и драму. Сценические снимки Мадонны разных лет Бельевой стиль Жан-Поль Готье стал первым подиумным «поэтом» бельевого жанра, начав транслировать это направление в сценическом гардеробе Мадонны, «пригласившей» белье с подиумов на сцену и примерившую остроконечный бюстгальтер авторства модельера.
По случаю вспомнили вклад главного fashion-хулигана в мировую моду. Писали, что молодой дизайнер вдохновлялся Bullet Bra, лиф, который стреляет, часто встречался в пин-ап образах 50-х годов. Другая версия, что задумка появилась у него еще в детстве. Оказывается, первое бра с чашечками-конусами из обрывков газет Готье еще будучи ребенком создал для своей плюшевой медведицы Наны. В качестве художника он разработал около 1000 нарядов. Леопардовый комбинезон Руби Рода, топы стюардесс с воротничками и вырезами и, конечно же, знаменитое комбо Милы Йовович с золотыми брюками и оранжевыми подтяжками — это все он. С момента выхода фильма прошло больше двадцати лет, и за это время работы Готье стали частью поп-культуры. Но вдохновляют они не только косплееров, отсылки к «Пятому элементу» можно встретить в работах и других именитых дизайнеров, например Оливье Рустена или Джереми Скотта.
Именно он привнёс нестандартные решения в модный мир и открыл его для моделей всех комплекций. Его работы определили облик высокой моды 80-х и 90-х годов. А всё началось с детских рисунков, любимого мишки Нана и стремления принести миру что-то прекрасное. Список краткой информации о модельере Жан-Поль Готье родился 24 апреля 1952 года 69 лет в пригороде Парижа. Национальность: француз. Рост: 178 см. Вес: 75 кг. Карьера: модельер. Не женат. Детей нет.
«Американский жиголо» (CША, 1980 год)
Известно, что Джорджо Армани тоже одевал немало киногероев. Чего только стоит кинокартина «Американский жиголо» с Ричардом Гиром в главной роли!
Подчеркнуть образ соблазнителя, показать его сексуальность – всё это удалось кутюрье на славу. Герой Ричарда Гира (Джулиан Кэй) носил рубашки с коротким рукавом, подчёркивающие рельефность рук, свободные костюмы, макинтош.
Образ самовлюблённого пижона получился таким удачным, что после «Американского жиголо» одежда Армани стала появляться во многих фильмах. К примеру, Дэнни Оушен в исполнении Джорджа Клуни и Расти Райан, сыгранный Бредом Питтом, щеголяли в костюмах итальянского модельера в картине «13 друзей Оушена».
А помните «Бесславных ублюдков»?