Демна гвасалия: «термин «тренд»

Принципы создания коллекций

Марку Vetements (в переводе с французского — «одежда») быстро окрестили маргинальной и разрушительной, даже несмотря на то, что дизайнер никогда не говорил о подрыве традиционных модных кодов. На самом деле Гвасалия и его команда просто не мыслят в категориях коллекций и фэшн-историй, их концепция расходится с концепцией других модных домов, «демонстрирующих вещи, которые никогда не появятся в магазинах, а если и окажутся там, то с коммерческими изменениями, не имеющими ничего общего с презентованным на подиуме. Посмотрите на лейблы, которые используют показы как способ коммуникации с потребителями, чтобы потом лишь продать им сумки». Гвасалия настаивает на том, что та же самая одежда, которую зрители видят на презентации, должна быть доступна и в магазинах — будь то Vetements или Balenciaga. Произведения дизайнера максимально реалистичны и носибельны. Экстремальный объем, преувеличенный силуэт бёдер и плечи будто от верха хоккейной формы — неужели это и правда можно носить, спросите вы? «Да, это придётся по вкусу женщинам, о которых я думаю, когда создаю одежду, — говорит Демна. – Такие действительно существуют».

Для участия в показах Демна Гвасалия выбирает моделей с по-своему интересной внешностью

Гвасалия использует одни и те же методы в работе с обоими брендами в самом начале сезона. «Всё очень банально — сначала я составляю список одежды, которую хочу создать. Двубортное пальто, пиджак в мужском стиле, военный тренч — всё что придёт в голову. После этого мы с командой думаем над тем, как переработать эти базовые вещи и внести в них новую креативную изюминку». Дизайнер не рисует скетчи — он предпочитает создавать каждую модель в 3D «подобно скульптуре», что помогает точнее формировать одежду, отрезая и добавляя необходимое. Финальные варианты собираются, будто кусочки Lego — прямо перед показом.

Для создания своей первой коллекции для Balenciaga дизайнер обратился к архивам модного дома единожды — «не столько для того, чтобы впитать эстетику Кристобаля Баленсиаги, сколько с целью увидеть, как ткань взаимодействует с телом, узнать, какие техники он использовал для придания формы и создания силуэтов». Баски из тончайшего конского волоса и жакеты с укорочённой спиной, которые можно носить приспущенными (как накидки) или полностью закрытыми, сформировали совершенно новые образы бренда.

Единственное, что немного омрачает успех — небольшой скандал в медиа и упрёки по причине выбора Демной только белых моделей для участия в показе. Дизайнера удивляет такая реакция, но он может это понять, объясняя свою позицию так: «Я не думал о политкорректности, когда отбирал моделей. Со многими из них я давно знаком, это мои друзья, и они мне нравятся. Я считаю, подобранный состав был даже более разнообразным, чем на других показах. Не в плане цвета кожи, а в отношении типов красоты. Каждая девушка особенна по-своему».

Никола Гескьер и Та Самая Сумка

В 1997 году креативным директором бренда Balenciaga стал молодой француз Николя Гескьер, который решил возвращать к жизни принципы великого мастера и богатейшее наследие, которое тот оставил. Модный дом стал возрождаться благодаря его работе — а ещё благодаря тому, что в 2001 году его приобрёл концерн Kering, где профессиональные менеджеры и маркетологи формировали стратегии инвестиций в люкс.

Под руководством Гескьера в 2000 году была выпущена сумка Balenciaga, которая стала знаменитой и даже породила особенную концепцию в моде — It Bag, «сумка-которая-должна-быть-у-каждой». Модель называлась Motorcycle Lariat: объёмная, мешковатая, но лёгкая, с декором из металлических клёпок, зеркальцем, ручками и длинным ремешком, которые позволяли носить её в любой ситуации. А желанным объектом её сделало маркетинговое решение, которое впоследствии станет стандартом в модной индустрии: первую партию из 25 сумок разослали знаменитым моделям и актрисам, которые часто появлялись на ковровых дорожках и на снимках папарацци.

«Это модель совершенно новая, а выглядит будто старая, привычная и удобная», — говорил Гескьер о MotorcycleФото: Mark Mainz / Getty Images
Асимметричное платье из комбинированных тканей и жилет с испанскими мотивами. Весна-лето — 2002Фото: 1stDibs / Byronesque
Это платье-доспехи Гескьер создал в 2008-мФото: Chris Moore / Catwalking / Getty Images

В 2012 году Гескьер покинул должность креативного директора. Ему на смену пришёл молодой американец китайского происхождения Александр Вэнг, который продолжил разрабатывать архивы дома и интерпретировать знаковый визуальный стиль, сформированный основателем.

Первые коллекции на посту креативного директора

Вдохновленный сотрудничеством с Balenciaga, Гвасалия опирается на базовые идеи марки, подмешивая в них индивидуальное видение модных тенденций, и не собирается резко менять концепцию компании. Демна видит свою задачу в том, чтобы написать новую главу в истории известного всему миру бренда.

Первая коллекция женской одежды дизайнера весной 2016 года произвела на зрителей огромное впечатление. Критики положительно оценили его работы в стиле стрит-культуры, увидев в них переиначенные на современный лад шаблоны модного дома.

Нынешним летом Демна Гвасалия, коллекции которого вызывают ожесточенные споры, представил новую линейку одежды для мужчин. Он переосмыслил моду военных лет, переделав силуэты 40-х годов под современные тренды. Дизайнер обожает сапоги, и он дополнил ими все образы в стиле милитари.

Биография и творческий путь

Модельер Демна Гвасалия родился в Сухуми в 1981 году. Детство и юношество Демны было далеко не радужным. На территории его родины развернулись масштабные военные конфликты. Политическая и социальная обстановка была тяжелой: повсюду царила нужда, страх и неуверенность в завтрашнем дне.

Единственное, что могло уберечь молодого человека от отчаяния и депрессии, — это его большая семья. Демна с нежностью рассказывает о своей бабушке, красивой и сильной женщине. Самый востребованный в мире дизайнер одежды считает, и небезосновательно, что именно бабушка привила ему неуемное стремление совершенствовать окружающий мир, иметь в нем свою четко обозначенную позицию и никогда не сдаваться.

У Демны Гвасалии нет ни одной коллекции, в которой тема семьи и детства отходила бы на второй план. В каждом творении художника присутствуют нотки уважения к своему происхождению и роду.

Многие селебрити радостно носят безразмерные толстовки со свисающими до колен рукавами, считая их ультрамодным протестом против традиционных форм. Мало кто догадывается, что это своеобразный «памятник» тяжелому детству модельера, в котором не было возможности покупать одежду подходящего размера: мальчик был вынужден носить вещи одновременно со старшими братьями.

Именно взросление в атмосфере безысходности послужило для молодого Гвасалии толчком к завоеванию мира. Когда юноша учился в старших классах, жизнь в стране стала налаживаться. Получив аттестат и закончив университет в Тбилиси, Демна намерился покорить Европу и поступил в Антверпенскую академию изящных искусств.

Далее дипломированный художник по костюму с успехом прошел стажировки в Louis Vuitton, Maison Martin Margiela и получил выгодные контракты. После создания собственного бренда Vetements, Гвасалию пригласили на должность креативного директора в Balenciaga. Пик культовости модный дом достиг именно под руководством грузинского креатора.

Карьера и творчество

Демна закончил Тбилисский университет, факультет экономики и Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, где изучал дизайн и искусство моделирования одежды.

Еще во время учебы его преподаватель Вальтер ван Бейрендонк предложил Гвасалия должность дизайнера мужской одежды в компании. Проработав всего год, начинающий дизайнер создал свою линию женской одежды и сразу получил предложение работы в модном доме Maison Margiela в Париже.

Дизайнер Демна Гвасалия с Карин Ройтфельд и Стеллой Теннант после получения награды International RTW Designer Award в Лондоне, 5 декабря 2016 г.

Потом последовала работа в бренде Marc Jacobs, но взгляд на моду у Демна не совпадал с концепцией компании. Гвасалия моментально согласился на предложение работы в Louis Vuitton, где смог досконально изучить особенности работы легендарного Модного дома.

Алек Век и дизайнер Демна Гвасалия для Vetements и Balenciaga позируют с Международной наградой CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке, 5 июня 2017 г.

Получив колоссальный опыт в лучших модных домах, Демна вместе с друзьями из Margiela создал собственный бренд Vetements, отражающий его собственный взгляд на красоту и моду.

Демна Гвасалия и Вирджил Абло на конференции Vogue Forces of Fashion в Нью-Йорке, 12 октября 2017 г.

Первые коллекции, из-за недостатка финансов и отсутствия места для производства, шились в квартире молодого дизайнера.

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия выступает на сцене во время конференции Vogue Forces of Fashion в Нью-Йорке, 12 октября 2017 г.

Бренд Vetements (в переводе с французского — одежда) задумывался Гвасалия, как одежда для простых уличных модников.

Анна Винтур и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия на конференции Vogue Forces of Fashion в Нью-Йорке, 12 октября 2017 г.

Отличием от других брендов стали демократичность, поиск моделей через соцсети, отказ от богато обставленных фешн-показов и внимание к деталям. Белла Хадид в Balenciaga Демны Гвасалии для i-D Winter, фото Оливер Хэдли Пирч, 2019 г

Белла Хадид в Balenciaga Демны Гвасалии для i-D Winter, фото Оливер Хэдли Пирч, 2019 г.

Его футболка с принтом DHL и свитер с капюшоном с фотографией кадра из «Титаника» стали хитом. Его одежда носибельна на улицах городов. Сегодня бренд раскручен, коммерческими делами занимается брат Гурам. Vetements продается во всех странах мира.

Показы коллекций бренда проходят в весьма необычных местах — гей-клубе, китайском ресторане.

Белла Хадид в Balenciaga Демны Гвасалии для i-D Winter, фото Оливер Хэдли Пирч, 2019 г.

Творения грузинского модельера стали популярными и обсуждаемыми в мире. Среди его клиентов: Селин Дион, Канье Уэст, Мишель Обама, Николь Кидман, Ким Кардашян, , Рианна и Майли Сайрус. Его успехи отмечены премией LVMH Prize в категории «Молодой дизайнер» и премией The Fashion Awards.

Демна Гвасалия и Элиза Дуглас на церемонии вручения награды CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке, 10 ноября 2021 г.

С 2015 года Гвасалия работает креативным директором Дома мод Balenciaga, придерживаясь традиций дома, но меняя одежду в соответствии с новыми тенденциями.

В 2021 году модный дизайнер выступил художником по костюмам для героини Ренаты Литвиновой в фильме «Северный ветер».

Рената Литвинова в Balenciaga, 2021 г.

НОВОСТИ

MBFW SS 2021: галактический ремикс в коллекции N.LEGENDA
MBFW SS 2021: приглушенные тона и свободный крой в коллекции Marfa Fedorova
MBFW SS 2021: авангардный показ от SVARKA
MBFW SS 2021: взрыв красок в новой коллекции JULIA DALAKIAN
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 2020: ВОЗВРАЩЕНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Рэпер Jay-Z откроет новую школу музыки и спорта в Бруклине
Дональд Трамп запретил TikTok в США
Cardi B и Megan Thee Stallion выпустили клип на песню WAP
Cardi B и Megan Thee Stallion выпустят совместный трек WAP
Netflix выкупает права на показ фильма «Женщина в окне» с Эми Адамс
Бывший руководитель киностудии Universal Том Поллок скончался в возрасте 77 лет
Microsoft продолжают переговоры о покупке сервиса TikTok
Прослушивания в шоу American Idol пройдут в онлайн-формате
Умер режиссер «Полуночного экспресса» Алан Паркер
Пост Мадонны в Instagram удалили после публикации фейкового контента о COVID-19
Пользователей TikTok ждёт онлайн-концерт The Weeknd
Креативный директор по обуви Calvin Klein Ульрих Гримм покидает компанию
Мэттью Макконахи выпустит мемуары «Зеленые огни»
Билли Айлиш выпустила новый сингл «My Future»
Лука Гуаданьино представит фильм о Сальваторе Феррагамо на Венецианском фестивале

Творчество и карьера создателя собственного бренда

Позднее он работает с Louis Vuitton под руководством Marc Jacobs, однако Демна Гвасалия понимает, что концепция люксовой марки отличается от его представлений о моде. Разочарованный совместным творчеством, он задумывается о собственной компании и создает в 2014 году со своими друзьями и братом Vetements, что в переводе с французского означает «одежда».

Бренд, подрывающий модные традиции, мгновенно окрестили маргинальным. Кажется, что странная одежда с экстремальным объемом и необъятными плечами вряд ли понравится покупателю, однако автор коллекции видит тех женщин, которым придутся по вкусу его более чем экстравагантные наряды.

Прагматичный Демна Гвасалия перерабатывает базовые вещи, внося в них креатив. Он не следует общепринятым правилам, а придумывает свои законы, работающие исключительно в его бренде. Дизайнер считает, что люди стремятся найти себя, свою индивидуальность и выбирают стильные вещи. Увидеть красоту в классических нарядах, по мнению мастера, слишком просто, ему хочется, чтобы ее обнаружили в одежде, не соответствующей представлениям о прекрасном.

Babydoll

В 1958 году вышло одно из самых знаменитых произведений дома — платье babydoll, в переводе на русский — «куколка». В нём была необычно отрезана талия, а пышный подол и спущенные плечи отсылали одновременно и к образу инфанты, и к ампирному наряду юной аристократки.

Модель была революционной. Но для Баленсиаги её создание было логичным решением его главной задачи — создавать новые силуэты для женских тел.

И этот силуэт babydoll стал одним из самых копируемых во второй половине XX века. Такие платья выходили буквально у всех марок — от Burberry до Adidas.

Изображение: Archives Balenciaga
Платье babydoll и платье-конверт. Из этих силуэтов впоследствии родятся оверсайз, вещи Margiela и Comme des GarconsИзображение: Victoria and Albert Museum / Yasuhiro Wakabayashi / Harper’s Bazaar

Гражданская война в Испании

В 1936 году в Испании началась гражданская война. Кристобалю пришлось закрыть свой дом и покинуть страну.

В 1937 году он переехал в Париж и уже в августе провёл первый показ моделей в новом ателье в престижном районе, на авеню Георга V.

Фото: Cristóbal Balenciaga Museoa

В первой парижской коллекции Баленсиаги были отсылки к эстетике испанского Ренессанса. Эта тема вообще часто появлялась в его моделях: например, он использовал мотивы с красными гвоздиками, переосмысливал образы тореадоров, сочетал фактуры и ткани, будто в сутанах католических служителей. Кружева, складки, вышивка и цвета могли напоминать торжественные наряды с картин Эль Греко, Гойи и Веласкеса.

Короткая вечерняя куртка-болеро с обильными украшениями напоминает то, что традиционно надевали тореро на корридуФото: The Metropolitan Museum of Art
Эскиз в модном журнале 1947 года. Модель слева описана так: «Болеро в рубчик из бордового бархата, широкий пояс-шарф, узкая плиссированная юбка по щиколотку; выразительная мода от Balenciaga»Изображение: Public Domain
Экспонаты выставки «Balenciaga и испанские картины»Фото: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Драматичный декор на вечернем платье 1951 года напоминает о традиционных пышных юбках танцовщиц фламенкоФото: The Metropolitan Museum of Art

Во время Второй мировой войны дом моды Balenciaga работу не прекращал, но из-за дефицита тканей — и, конечно, из-за того, что многие клиенты покинули Европу, а состоятельные американские покупательницы приехать не могли, — ансамблей производили в три раза меньше.

В послевоенный период у кутюрье сложился новый фундаментальный подход к формам. Его модели стали визуально проще, он строил их на прямых линиях и скульптурной, но не традиционно «женственной» геометрии. Это провело эстетический раздел между домом Balenciaga и его конкурентом, Christian Dior: его главный модельер тогда ввёл в моду New Look — форму платьев, жакетов и юбок, которые создавали силуэт песочных часов и позволяли девушкам выглядеть утончённо и кукольно — так, как они не могли одеваться в военные годы.

Например, в одежде от Balenciaga могли быть широкие плечи, или рукава, создававшие форму квадрата, в районе талии мог быть добавлен объём, а подол или ворот могли быть скроены с заметной асимметрией. В 1953 году модный дом представил жакет-баллон — куртку, которая придавала верхней части тела силуэт шара.

Через полстолетия такие жакеты трансформировались в укороченные пуховикиИзображение: Harper’s Bazaar

Последние статьи

Геологические изыскания Севастополь — обеспечение надежности строительства
Мягкая мебель — комфорт и уют в вашем доме
Кухни на заказ от компании МВК: индивидуальный дизайн и надежность
Кухни на заказ от компании МВК: индивидуальный дизайн и надежность
Матрасы 120х200 в «Конфи Групп»
Мягкая мебель в интерьере лоджии или балкона
Джойказино — лучший портал для запуска игровых автоматов
Казино Эльдорадо – официальное зеркало

Магазин Орбита-Мебель — лучшие Интернет цены!

8 (495) 741-91-14

Теперь лучшая мебель для дома собрана в одном месте! Мебельный Интернет магазин

Остерегайтесь подделок!
Покупайте мебель в проверенных местах!

Подрывная деятельность пуховиками

В 2015 году креативным директором Balenciaga стал Демна Гвасалия. Эстетикой респектабельного модного дома с давней историей и собственной философией начал управлять enfant terrible, любящий эстетику восточно-европейского быта, рэп и «Симпсонов».

Демна — сын грузинского отца и русской матери, который бежал с родителями от военного конфликта в Абхазии, получил образование в Тбилиси и Антверпене и к 2015 году уже руководил собственным брендом Vetements, воспевавший стиль подпольных техно-клубов.

Первую коллекцию для Balenciaga Гвасалия представил в 2016 году. Модели демонстрировали его современную, дерзкую интерпретацию изысканных силуэтов Баленсиаги. Элегантные линии и сложная архитектура кутюрных платьев и пальто «приземлились» на пуховики, ветровки, унисекс-пиджаки. Все эти на первый взгляд странные, даже маргинального вида предметы воплощали стремление к экспериментам с формами — ценность, которую в ДНК бренда заложил основатель.

Эти сумки из кожи напоминают пластиковые баулы челночников и торговцев из Юго-Восточной Азии. С одной стороны, так Гвасалия привнёс в строгую высокую моду юмор, с другой — такое решение вполне рифмуется с ценностями бренда. Кристобаль Баленсиага любил путешествовать, любил использовать этнические и национальные элементы в своих творениях. Например, он создал знаменитое платье-сари для Элизабет Тейлор и конструировал платья-кимоно для своих клиентокФото: Balenciaga
Форма квадрата в силуэте платья, коллекция лета-2019Фото: Balenciaga
Утрированная игра с формой, коллекция лета-2020Фото: Balenciaga

Благодаря Гвасалии Balenciaga к 2020-м годам стал супержеланным брендом и ярким явлением культуры. Показы, вещи и рекламу стали замечать и обсуждать даже далёкие от моды люди. Например, ярким событием стало сотрудничество с Канье Уэстом и участие Демны в работе над его масштабным шоу Donda.

Креативный директор обратился к аудитории, для которой «тихая» роскошь скучна, а вещи должны в первую очередь доносить идею, а не подчёркивать достоинства и скрывать недостатки. Один из главных интересов Демны как дизайнера — ниспровергать статус высокой моды, размывать границу между люксом и улицей.

«Для меня мода — это зеркало, отражение происходящего вокруг. Я манифестирую это своими коллекциями. У людей находит отклик обыденность, каждодневная жизнь. И это всё выражают архивы Balenciaga, перенесённые из 1950-х в сегодня, адаптированные к 2018 году, 2019-му, к будущему».

Ким Кардашьян и Демна Гвасалия в Balenciaga на балу института костюма в 2021 году. Одежда глубокого чёрного цвета полностью покрывает тела и лица и заставляет задуматься, а действительно ли это они? Да и имеет ли это значение?Фото: Gilbert Carrasquillo / GC Images / Getty Images
Очень объёмные пуховики и куртки стали знаковыми вещами бренда. При этом акцент в районе плеч и шеи и силуэт, будто создающий пьедестал для головы, — это ясная отсылка к тому, что создавал сам основатель модного домаФото: Balenciaga

Сан-Себастьян

Кристобаль Баленсиага родился в 1895 году в Гетарии, городке на севере Испании, на берегу Бискайского залива. Здесь издревле ловят рыбу и занимаются виноделием, говорят на испанском и баскском.

Гетария. Городок был основан в 1201 году, хотя поселение здесь существовало с римских времён. Сейчас здесь живут около 2600 человекФото: Fernando / Flickr

В семье было трое детей. Они рано потеряли отца, и их в одиночку поднимала мать, работавшая белошвейкой. Кристобаль проводил рядом с ней много времени и помогал по мере своих детских сил. К 1908 году женщина поняла, что у мальчика есть и явный интерес к портновскому делу, и способности, и она отдала его на обучение в мастерскую в Сан-Себастьяне — фешенебельном курорте в 30 километрах от Гетарии.

Сан-Себастьян. Это достаточно крупный город в Басконии, который притягивает туристов пляжами, архитектурой и тонкой гастрономиейФото: julia.mlozano / Shutterstock

Юному Кристобалю покровительствовала маркиза де Каса Торрес — видная аристократка из Гетарии. Она заказывала ему наряды, носила их на публике и даже помогла Баленсиаге отправиться в Мадрид, чтобы тот прошёл формальное обучение кройке и шитью.

Дом маркизы превратили в музей и фонд Баленсиаги. Здесь сохраняют его архивы и проводят выставкиФото: пресс-служба Cristóbal Balenciaga Museoa

В 1919 году в Сан-Себастьяне Баленсиага открыл дом моды своего имени, и его клиентами стали богатые и знаменитые гости курорта — аристократы, члены королевской семьи и состоятельные люди. Чуть позже появились отделения и ателье в Барселоне и Мадриде.

Кристобаль Баленсиага в 1927 году. Он не любил публичность: мало фотографировался, никогда не выступал, был крайне застенчив и всегда держался на расстоянии от своих клиентов. Единственное интервью он дал в 1971 годуФото: Carlos Octavio Uranga / Flickr
Дамы на променаде в нарядах от БаленсиагиФото: Carlos Octavio Uranga / Flickr

Баленсиага отличался от коллег — владельцев других модных домов и ателье того времени — тем, что игнорировал сезонные тренды. Создавая модели, он фокусировался только на клиентах: их потребностях, фигурах, ситуациях. Он щепетильно, как архитектор, относился к крою и конструкциям, и как художник экспериментировал с драпировками и совмещением тканей.

А ещё — исследовал работу конкурентов. Так, в начале карьеры Кристобаль с пристрастием следил за тем, что делали Эльза Скиапарелли и Мадлен Вионне: посещал показы, покупал ансамбли и копировал их для своих клиентов в Испании. Также Баленсиагу вдохновлял принцип работы Габриэль Шанель — в первую очередь создавать простые и удобные вещи для повседневной жизни.

Биография Гвасалии

Демна Гвасалия родился в Грузии в 1981 году и именно там провёл первые семнадцать лет жизни. Юность будущей знаменитости фэшн-мира прошла в военной форме СССР, и это, разумеется, не самая обыкновенная история для креативного директора одного из ведущих парижских модных домов. «Эта одежда была ужасной. Я пытался преобразить её, укоротив брюки, что принесло мне много проблем. В коммунистической стране проблематично быть не таким, как остальные. Многие спрашивали, почему мне хотелось отличаться от всех. Я определённо не чувствовал себя похожим на окружающих, но деваться было некуда».

Единственным источником вдохновения была бабушка Гвасалии. «Она обладала прекрасным вкусом, чудесная женщина. Бабушка покупала те же вещи, что и другие, но меняла их, например, пришивая ткань, чтобы удлинить силуэт. Я провёл с ней очень много времени. Она всегда интересовалась моим мнением о том, как выглядит — по большей части не потому, что ей оно было нужно, а просто из-за желания с кем-то поговорить, и я как раз был рядом. В то время у меня и появился интерес к одежде и к тому, как женщины создают собственные образы».

«Говорящая» одежда Гвасалии: надпись на худи — «Да осветят мне путь мосты, которые я сжигаю»

В подростковом возрасте Демна был вынужден часто переезжать из-за работы отца и в конце концов обосновался в Лондоне, а затем — в Германии. «Я болел культурной булимией, — говорит он сам про себя. – Изучал всё и сразу, особенно музыку, о которой совсем ничего не знал раньше: начал слушать хип-хоп, техно, готик-метал и был просто помешан на этом. Я ходил на все вечеринки и наблюдал за другими людьми. Мне попадались и фанаты хип-хопа, одетые в соответствующие вещи, и поклонники готики во всём чёрном». Гвасалии потребовалось время, чтобы найти собственный стиль. «У меня не было никакого чёткого направления — если я слушал весь день на повторе Sisters of Mercy, это не означало, что пора одеться в тёмное с головы до ног. Я смешивал разные стили и продолжаю делать это в своей работе и сегодня, результат всегда выходит непредсказуемым. Я красил волосы в разные цвета… В общем, был как обычный западный подросток тринадцати-четырнадцати лет, но только мне было восемнадцать».

Гвасалия уехал в Антверпен, чтобы поступить на факультет моды Королевской академии изящных искусств. Вальтер ван Бейрендонк, преподававший там, предложил ему должность дизайнера мужской одежды ещё до того, как Демна окончил обучение. Гвасалия проработал на Бейрендонка год с небольшим, после чего создал собственную женскую коллекцию. Презентацию можно было увидеть как онлайн, так и в шоу-руме, но приобрести предметы гардероба было нельзя. Проект обеспечил Демне место в Maison Margiela в Париже, где он «окончательно влюбился в одежду».

Тремя годами позже Гвасалия получил предложение от Louis Vuitton — тогда он работал в Marc Jacobs, бренде, который не был достаточно концептуальным и расходился с представлениями о вкусе Демны. Дизайнер незамедлительно принял приглашение и начал изучать тонкости работы модного гиганта изнутри. Следующий его шаг был неожиданным — вместе с друзьями из Margiela Гвасалия создал Vetements, разочаровавшись в индустрии и желая поделиться с миром собственным видением.

Философия Vetements и самого Гвасалии — разрушение стереотипов и прежних представлений о форме и силуэте

Дебют Демны в Balenciaga и прорыв

Обычный юноша из Грузии превратился в главного законодателя трендов

Назначение на пост креативного директора Balenciaga человека, за которым давно закрепилось звание андеграундного художника, вызвало недоумение у модных аналитиков. Благодаря особому взгляду, отношению к одежде и прагматичной идее роскоши Демна Гвасалия обеспечил себе отличный старт. Яркая звезда мира дизайнеров мечтает изменить видение современного гардероба, добавив ему практичности, не исключая при этом творчества.

На самом деле Демна Гвасалия был удивлён не меньше всего модного мира, узнав о том, что был выбран Balenciaga на должность креативного директора. Его имя прогремело спустя несколько месяцев после того, как команда марки Vetements, которую он возглавляет, поразила всех своими показами и попала в заголовки модных изданий благодаря выбору необычных мест для проведения шоу. Одна презентация проходила в Le Président, китайском ресторане в Бельвиле «с очень хорошей репутацией», как гласит информация на сайте заведения. Для другой коллекции Vetements выбрали гей-клуб Le Dépôt в парижском квартале Маре. Всё это места, которые мало кому могут прийти в голову при упоминании о демонстрации роскошных модных коллекций. В марте команда снова удивила всех выбором локации — третье шоу она провела в Американском кафедральном соборе на авеню Георга V, собрав гостей на скромных скамейках в декорациях необычного интерьера.

Гвасалия вдохновляется улицами и самыми обычными людьми — его одежда предельно реалистична и иронична

Тремя днями позже этого события Демна Гвасалия презентовал свою первую коллекцию для Balenciaga. Никто не считал этот показ одним из самых ожидаемых на Неделе моды. Мнения экспертов разделились — одни говорили, что это будет полный провал, другие предрекали либо частичную неудачу, либо, наоборот, оглушительный успех. Коллекция стала открытием главного модного события. Зрители сошлись во мнении: показ был очень сильным и правильным именно благодаря стараниям Демны Гвасалии, который осуществил то, что выходит у него лучше всего — обновил современную классику с помощью объёмов и смелых разрезов. Линейка получилась креативной и свежей, с меньшей долей безумия, гранжа и андеграунда, присущих Vetements, но с приспособленными к носке в реальной жизни силуэтами, которые, без сомнения, оценил бы сам Кристобаль Баленсиага.

Когда журналисты редакции Vogue договорились о встрече с дизайнером в баре недалеко от его дома в десятом округе, с момента триумфальной презентации коллекции для Balenciaga прошло ровно десять дней. Демна появился вовремя, ожидая их снаружи, в кепке и серьгах, а также с сигаретой. Надпись на его полосатой футболке гласила: «Время — деньги». Интервьюерам понадобился всего час.

В этом мире победила готовая одежда

Одежда Balenciaga стоила значительно дороже, чем вещи от других модных домов того же времени. Сам кутюрье контролировал весь процесс создания и презентации моделей бренда — от эскизов до показов. Он был плоть от плоти haute couture: постоянно совершенствовал своё искусство, черпал вдохновение в истории, создавал тщательно продуманные конструкции, использовал дорогие ткани и декор, ориентировался на потребности высшего класса. В каждой коллекции обязательно была модель, которую Кристобаль шил собственноручно, от начала до конца.

В 1968 году Баленсиага закрывает свой модный дом. Он не видит будущего Высокой Моды в мире, где победил pret-a-porte — массовое производство готовой одежды, в том числе дорогой. К тому же к этому времени накапливаются проблемы в бизнесе: всё сложнее оплачивать труд высококвалифицированных рабочих, всё сложнее приобретать роскошные материалы, всё меньше клиентов ценят уникальную ручную работу.

Правда, из-за объявления о закрытии начался ажиотаж: некоторые клиентки бросились заказывать модели впрок, не представляя, как им обходиться без одежды Balenciaga. И это было разумно: она в любом случае оставалась актуальной по многу лет и не выходила из моды, благодаря той самой позиции кутюрье не следовать трендам.

Свадебное платье сложного кроя с минимумом швов из дорогой структурной ткани. 1967 годФото: Balenciaga
Свадебная церемония будущего короля Бельгии и Фабиолы Фернанда Мария де лас Викториас Антония Аделаида де Мора-и-Арагон. Платье невесты создано в ателье BalenciagaФото: Wikimedia Commons
Один из пионеров прет-а-порте — Пьер Карден. За работу для французского и немецкого торговых домов его исключили из Синдиката высокой моды. Но именно благодаря ему мода теперь — это прежде всего бизнесФото: Pierre Cardin

Коллекции

Все вещи от дизайнера Гвасалии имеют высокую художественную ценность. И дело даже не в том, что их предпочитают избранные мира сего. Просто каждый, созданный Демной предмет, наполнен личными переживаниями до предела. Нельзя взять даже самую минималистичную майку в руки и остаться при этом равнодушным и спокойным. На каждый предмет гардероба от молодого гения душа реагирует достаточно эмоционально.

Когда в известном лондонском универмаге появилась футболка с русской надписью, посылающей читателей на три буквы, то люди без знания славянского языка с удовольствием покупали ее за 680 фунтов. Конечно, это скандальная выходка со стороны модельера, ведь истинная позиция автора англоязычным гражданам была не ведома. Однако, разборчивую лондонскую публику что-то цепляло в этой вещи, какой-то эмоциональный надрыв видимо чувствовался.

На последнем показе важную роль играли воспоминания Демны и его ностальгия по 90-м. На подиуме модели из народа демонстрировали цветные спортивные костюмы с широченными штанами, длинные худи с мультяшками, широкие кожаные пальто. Были и платья с декольте, хотя Гвасалия никогда не любил делать акцент на гендерных различиях.

В последней коллекции бренда Balenciaga много платьев из струящихся тканей, в которых женственность и романтизм перечеркнуты широкими каркасными плечами. Строгость мужских костюмов также была утрирована массивной и четкой линией плеча.

На счету эксцентричного дизайнера Гвасалии большое количество коллабораций с монстрами фэшн индустрии, такими как: Reebok, Louis Vuitton, Canada Goose, Dr. Martens, Brioni и т. д.

Биография будущей звезды модного мира

Демна Гвасалия, биография которого чрезвычайно интересует его многочисленных поклонников, родился в Грузии 35 лет назад. Будущий дизайнер наблюдал за тем, как его бабушка постоянно перешивала купленные в магазинах вещи. Он мечтал создать такие наряды, которые бы преобразили женщин и превратили их в ярких красоток.

Из-за работы отца мальчик много путешествует по миру. Он знакомится с современной музыкой, ходит по клубам, красит волосы в яркие цвета и наблюдает за тем, как выглядят фанаты разных стилей. В Антверпене Демна Гвасалия поступает на факультет моды Королевской академии изящных наук и проявляет себя настолько блестяще, что ему поступает предложение поработать дизайнером мужской одежды еще до окончания обучения.

Талантливый юноша, страстно желающий создавать наряды для женщин, претворяет свою мечту в жизнь. Презентацию коллекции высоко оценили профессионалы, и Демну приглашают в Maison Margiela – французский бренд, шокирующий авангардными коллекциями. Дизайнер, проработавший восемь лет в компании, считает этот опыт бесценным. «Я о многом узнал, увидел изнанку моды и вдохновился одеждой Марджелы на создание новой», – заявляет амбициозный Демна Гвасалия.

О Balenciaga

Это, безусловно, честь для меня — получить возможность привнести свое творческое видение в то, что делает Balenciaga — модный Дом с исключительной историей. Я не собираюсь все резко менять в Balenciaga, но я планирую взять ДНК бренда и развить ее во что-то совершенно новое. Вместе с командой дизайнеров Дома мы напишем новую главу в истории бренда. Первую работу можно будет увидеть на модной Неделе в Париже в марте 2016.

Vetements, осень-зима 2015/2016

Vetements, весна-лето 2016

Сотрудничество Гвасалия с Balenciaga и будущий дебют осенне-зимней коллекции – самая обсуждаемая новость с мире моды. Пусть он не так известен, как Александр Вэнг, но, по мнению главного исполнительного директора Balenciaga Изабель Гишо, молодой грузинский дизайнер способен преобразовать все, к чему прикоснется. Модные критики тоже относятся к новоиспеченному креативному директору с теплотой: в нем видят прототип самого Кристобаля Баленсиаги, который обладал техническим мастерством, своим особым видением роли дизайнера в обществе.

Текст: Анастасия Умарова